Туры
Индийский дневник. Часть 2
| авиабилеты | визы | фото |
Города:
Бангалор
Майсор
Мадумалаи
Ооти
Кочин
Варкала
Мадураи
Пондичери, Ауровиль
Мамалапурам
Мадрас
Варккала
Итак, следующий пункт на территории Кералы – Варккала. Поскольку морской путь туда был отрезан, едем на поезде до Коллама, а там рукой подать. У нас уже есть адрес хорошего отеля на берегу моря (рекомендация турагента из отеля See Lord в Кочине), и мы на моторикше катим прямо туда. Новый, ухоженный, по-домашнему уютный, в прекрасном тропическом саду, он нам сразу понравился. Весь сервис на месте. Комнатка маленькая, но обставлена красивой деревянной мебелью, имеет большой хороший санузел и изумительную террасу с плетеными креслами, подвесной качалкой и столиком.
Мы не стали искать от добра добра и сразу остались здесь. Море прямо в 50м, и дорожка к нему проходит через кокосовую рощу. Изумительный вид открывается из ресторана, расположенного на крыше отеля. После обследования окрестностей и питания в разных ресторанчиках на крутом берегу Варккалы показали, что наша кухня лучшая. Особенно рыба, десерты и фруктовые чапатти (жареные большие пирожки с начинкой из фруктов). 3 дня я плескалась в волнах Аравийского моря, валялась на пляже с мельчайшим песком и ходила на аюрведческие процедуры. Режим Анатолия отличался тем, что по утрам он батрачил у рыбаков, а пока я была на процедурах, плавал в бассейне.
Нельзя быть в Керале и не поиметь опыта аюрведы. Аюрведа (дословно – «знание о жизни») – цельная и полная система медицинских знаний. Сам Брахма, создатель мира, передал мудрецам Индии «науку о человеческих болезнях и способах их лечения, дабы прожить долгую и не омраченную страданиями жизнь». Взгляд на человека как гармонию тела, разума и духа, пришел в другие традиционные медицины из аюрведы. Большинство процедур рассчитано на 21 день. У меня их всего 3. Это только для пробы, а не для результата. Мы выбрали внушающую уважение клинику и по рекомендации физиотерапевта начали с омолаживающей терапии и паровых ванн. Омолаживающая терапия (rejuvenation therapy) способствует общему оздоровлению. Достигается это тем, что более часа пациента катают буквально как сыр в масле: он лежит на столе и его час натирают маслом, иногда в 4 руки. Потом отправляют в сауну по-индийски. Пациент садится на стульчик в деревянном ящике. Его закрывают, как в фокусе Кио, только голова торчит, и пар подают. У нас домашняя баня еженедельно, с хорошим русским паром. Но в этом ящике меня чуть было не сварили, я готова была сдаться раньше времени. Потом, как положено, под холодный душ. Расслабление достигается полное. При том, что я не умею медитировать и не занимаюсь никакими духовными практиками, это состояние было для меня новым. И еще одну процедуру, полезную для нервной системы, я попробовала – дхара. В течение часа на голову, больше – на лоб, струйкой льют растительное масло из целебных трав, смешанное с кокосовым молоком. Очень приятная процедура. Потом в поезде мы встретили русскую женщину, врача из Уфы. Её интерес к Индии начался с аюрведы. Она говорит, что в аюрведе есть методики очищения организма на клеточном уровне.
Об отношении индийцев к видео написано не мало. В основном, они любят сниматься и фотографироваться. Иногда делают из этого себе заработок. Например, рыбаки в Кочине и камнерезы в Мамалапураме. Многие любят строить из себя командующих и просто без причины показать запретный жест. Мы не спорили с такими людьми, бывая в религиозных и исторических местах. Но здесь, в Варккале, чуть не случился международный скандал. Снимаю рыбаков, тянущих сети. Для лучшего ракурса залезла в лодку.
Подходит сердитый мужик и выгоняет меня. Я молча вышла. Думаю: «Хозяин. Мало ли какие у него соображения насчет тёти, которая топчет его лодку». Стою себе на бережку, продолжаю снимать. Опять он ко мне подскакивает со страшным видом. Я поняла, что его раздражает сама видеокамера. Но такой дуризм возмутил уже меня. Я говорю ему: «Ты, я вижу, большой начальник здесь. Я тоже люблю быть начальником. Уйди и не зли меня». Мы несколько секунд мерялись силой взглядом и он ретировался.
Здесь же, на пляже, у меня было ещё одно столкновение с местными обычаями. Я как-то с пляжа до отеля (напомню, 50 м через кокосовую рощу) пошла в купальнике. Глазеющие на загорающих европеек рыбаки сделали мне замечание, когда я проходила мимо. Мол, у нас так ходить не принято. Обмотайся, милочка. И хотя, дорогие дяденьки, время рабочее и чего вы тут сидите… Однако ясно, что даже в таком туристическом месте как Варккала, иностранные туристы – незваные гости. И никто не собирается приспосабливаться к нуждам туристов. Вы приехали по своему желанию. Вас впустили. Будьте добры, живите теперь как все и так, как принято.
Мадураи
Очень удобным по расписанию поездом (отправление прямо из Варккалы в 18:30, прибытие в 5:30) мы отправляемся в Мадурай. Отправляемся фактически из-за одного – единственного объекта, храма Минакши. Город и храм возникли вместе, ранее чем в 1600 году до н.э. Согласно легенде, бог Индра однажды совершил грех, убив демона. Вот как сложно у них там, в божьем царстве. Не всех демонов убивать положено. Законопослушный Индра никак не мог избавиться от угрызений совести. Пойду, думает, на землю. Может, как-нибудь там грех замолю. Проходит он так по лесу в земле Пандьев и вдруг чувствует облегчение бремени греха. Видит – Шива-лингам под деревом, и позади - озеро. И уверился Индра, что лингам этот помог ему, и воздвиг вокруг него маленький храм. Лингаму этому, называемому Индра Вимана, и сейчас поклоняются в храме Минакши. Через некоторое время по этому лесу зачем-то бродил купец. Увидел святые знаки в дремучих зарослях и сильно удивился. Доложил об этом правителю Кулашекара Пандья.
Между тем Шива тоже не дремал и проинструктировал спящего Пандья, чтобы тот построил путёвый храм и город вокруг лингама. Так всё и вышло. И вот, когда следующий Пандья, Малайядваджа, и его жена Канчанамала принесли жертву с просьбой подарить им дитя, Шива послал им свою жену, богиню Парвати, в виде новорожденной девочки. У неё было 3 груди. Папаша Пандья по этому поводу сильно волновался. Но Шива его успокоил: «Когда девочка увидит своего мужа, у неё всё станет как у всех». (К чему такие заморочки с лишними органами?) Итак, царственные родители нарекли её Минакши и воспитывали как мальчишку. Посему, когда папаша умер и она заняла трон, начала Минакши захватнические войны и под победные звуки промаршировала до самой горы Кайлас где, как известно, Шива и проживал. Тут он ей показался. И грудь её третья исчезла, и кроткой она стала до того, что как только он сказал ей: «Иди, любимая, в Мадурай. Я там женюсь на тебе», она и поскакала назад. На этой божественной свадьбе Шива явил множество чудес. Они описаны в поэме «Тирувайядал Пуранам». Шива лично правил под именем Сундара Пандья. А когда короновали сына, божественная чета вошла в храм и больше её никто не видел, но в храме появились изображения Сундаресвары и Минакши.
Жизнь шла своим чередом: династии сменяли другие династии, их распри прерывались вторжениями мусульман, грабивших и разорявших, возникали новые династии и для нашего храма более-менее спокойная жизнь наступила в XVI веке, когда установилась власть Наяков. Большая часть построек осуществлена с XIII по XIX век. Ходим по этому храму-городу с книжкой, описывающей каждый объект: какой павильон, гопурам, святилище кто когда построил и какие там статуи-колонны что обозначают и чувствуем, что нам это не надо. Спрятали книжку и просто пошли получать эстетическое удовольствие, приправленное ощущением участия в мистическом триллере. Поначалу, в какую бы сторону мы не пошли, попадали к пруду золотой лилии, в которой действительно красуется золотая лилия. Если попадали во двор, глаза невольно останавливались на ближайшем гопураме, сплошь покрытом покрашенными гипсовыми фигурами. Любимая тема скульпторов – свадьба Шивы и Минакши. Особенно красив южный гопурам, самый к тому же высокий из всех, построенный в середине XVI века. Так мы бродили вокруг да около, пока местный портной нас не выловил и не посоветовал перейти через улицу, подняться на лифте на крышу отеля и взглянуть на храм с высоты птичьего полета. Мы воспользовались этой ценной идеей. Сверху всё ещё величественнее, но уже понятнее. Портного не было видно и мы уже хотели удивиться бескорыстию встреченного товарища, но хорошо, что не поторопились. Он ждал внизу и тащил в свой шоп. Я ему объяснила, что мы не из России, а из Киргизии, страны, которая обшивает и Россию и Америку, после Китая и Турции, разумеется. Он понял и мы дружески расстались.
Зато уже сразу нашли зал 1000 колонн. Все справочники уточняют, что их на самом деле 985. Да кто же их считать будет? Грандиозный зал. Каждая колонна украшена скульптурами. Скульптуры изображают Ганешу (мы его тоже полюбили за добродушие и простоту), разные застывшие в танцевальных позах фигуры. Анатолий всё больше удивлялся атрибутам физической мужественности львов, стоящих здесь в изобилии. Пришлось объяснить, что слоноподобные львы – это секьюрити сакральных мест, и то, что он принимает за нечто, на самом деле хобот. В центральной части расписной потолок и пол. Круги росписи показывают циклический 60-летний тамильский календарь. Прямо напротив входа – чудесная скульптура танцующего Шива Натараджи. Самое удивительное – музыкальные колонны и скульптуры. Камень звучит, как музыкальный инструмент!
Зал 1000 колонн малолюден. Верующие собираются вокруг своих божков, разодетых, умащенных и раскрашенных. Они близки людям, потому что их жизнь подобна человеческой. Их одевают, умащивают, развлекают… Одна из главных святынь – высокий столб (мы видели каменные, золотые и серебряные), который стоит в центре храма. Среди главных богов – Брахмой, Вишну и Шивой случались споры за первенство. В знак своей силы Шива пронзил все 3 мира, мир богов, Землю и подземный мир снопом света. И ни Вишну, превратившийся в вепря, не достиг его нижнего конца, ни Брахма, 1000 лет летевший вдоль него, не достиг его верхнего конца. Вот так, без поножовщины и стрелялок мужики определили главаря. Столб в храмах изображает этот свет Шивы, и его верховенство.
Когда мы уже уходили из храма, открылись хлева со священными телятами. Можно купить веник из зеленых веточек и покормить скотину.
До нашего вечернего поезда ещё куча времени, у нас есть карта из Интернета, и мы пешком отправляемся за реку, в музей Ганди и окружающие его парки. Музей находится во дворце бывших раджей, построенном в XVII веке. Анатолий проявил большой интерес к коллекции: к личным вещам Ганди, к фотогалерее, рассказывающей о его жизни, а я все больше глазела на архитектурные достопримечательности, состояние которых оставляет желать лучшего. Лестница с ограждением из металлических кружев ведёт на 2 этаж. На стенах очень красивые яркие росписи. Из-под центрального купола во все стороны разбегаются арки в форме нижней части сердца. Если бы ещё убрать нагромождение экспонатов и перегородки, сооруженные для организованного просмотра, открылась бы ещё большая красота.
В художественной галерее, находящейся рядом с музеем, была выставка. Мы готовы были ждать окончания обеденного перерыва, но сообщение о том, что для иностранцев посещение выставки оценено в 400 рупий с человека, заставило нас выразить протест против дискриминации непосещением. К тому же мы знали, что в вопросах ценообразования у индусов проблемы. Как правило, неожиданно высокая цена обратно пропорциональна достоинству оцениваемого объекта.
С другой стороны музея находится открытый театр, с вросшими в землю скамьями и сценой, закрытой металлическими воротами. Здесь проводят образовательные программы с целью популяризации учения Ганди, борца за свободу и справедливость, который жил жизнью простых людей своей страны, которую бесконечно любил.
Здесь ко мне подбежала ватага детворы и стали просить денег. Я тоже протянула руку и тоскливым голосом заныла: «Подайте бедной женщине на пропитание»… Все враз замолчали и застыли, вытаращив и без того огромные черные глаза. Анатолий потом сказал, что забеспокоился, как бы они домой за деньгами не побежали, и чтобы разрядить обстановку, организовал небольшое действо с их участием перед камерой. Разошлись, довольные.
Мы порядком устали и зашли в ближайший парчок посидеть на лавочке. У учеников, видимо, закончились занятия в школе. Они стайками, каждая в своей особенной форменной одежде, прибывали для того, чтобы покататься, покрутиться на качелях, каруселях, да на горках. Девочки – подростки строят глазки парням. Это выглядит очень мило. Обе стороны робки и застенчивы. Демонстрировать свои чувства на людях поцелуями, обниманиями и другими способами в Индии считается не приличным. Все-таки то, что мы сейчас имеем в области отношения к сексу – это путь, перекрывающий духовное развитие, я думаю.
Возвращаемся назад через другой мост. Здесь в лужах пересохшей реки больше воды и идет банно – прачечный процесс с участием всех живых существ. Интересно, как они, стирая в грязной воде, только мылом, суша белье на земле, умудряются достичь такой чистоты, что от утренних мужских рубашек и лунги (юбки, которую можно носить длинной и короткой) порой слепит белизной? Ещё одна маленькая загадка Индии.
Пондичери, Ауровиль
Дорога на Ауробич была приключением. Началось оно обыденно. В Мадураи мы сели в вагон класса 3А. Это кондиционированный плацкарт с тремя рядами полок и спальным бельем. Приехали на какую-то станцию в 40 км от Пондичерри в 3 часа ночи. Хотели подождать утреннего автобуса, но навязчивый таксист смог продать свои услуги за 300 рупий. Ночь. Дождь. Приехали. Говорит, Ауробич. Верю, потому что прямо перед нами гостевой дом ашрама Шри Ауробиндо. А по информации из Интернета Ауровиль – город, возникший вокруг ашрама. Море – вот оно. Т.е. все признаки Ауробича налицо. Расплатились и остались в черноте мокрой ночи. Решили сразу искать Таню, у которой хотели остановиться. Шлёпали вдоль набережной с вещами больше часа. Ей конца нет, а шалашики тети Тани что-то не встречаются. Стали попадаться люди, вышедшие на утреннюю зарядку. Выясняем, что находимся в Пондичерри и до Ауробича 7 км.
Находим моторикшу и тот привозит нас к какому-то узкому проходу меж заборами и объявляет: «Ауробич. Превосходный пляж». Мы активно сомневаемся. На шум выходит хозяин ближайшего «резорта» и подтверждает: «Ауробич. А до моря рукой подать». Пошли смотреть комнаты. Кирпичные клетушки, имеющие вид жилья русского алкаша, когда мебели минимум и все вдрызг разбито, с удобствами во дворе. Для моря жильё абсолютно неподходящее. Хозяин рассердился и велел покинуть двор. Опять мы в ночи. Наугад пошли в сторону, где должно быть море, точнее – океан, и это большая разница, но «море» привычнее звучит. По узкой улочке, потом просто через проход между заборами, через пальмовую рощу, потом опять в какой-то лаз и попадаем на пляж прямо под знак с человеческим черепом. Здесь он означал «глубокое море». Забрезжил рассвет и на берегу появился местный парень: «Таня? Да вот она, Таня». Мы сидели прямо перед воротами райского уголка, которым она заведовала. И сторож этого рая уже проснулся.
Мы прошли в столовую, перекрытое крышей с пальмовыми листьями пространство с полустеной, вдоль которой стояли шкафы с посудой и разделочный стол с газовой печкой. Стали просыпаться постояльцы. Швед Клос, 50 лет от роду, в рубахе и юбке до колен из самокрашеной ткани, волосы по плечи, начинает готовить свой завтрак. Фрукты, орехи, чай в глиняном горшке не пойми из каких ингредиентов, мёд из бутылки-фляжки, составляют его меню. Мы помогли ему с эти завтраком покончить. Он – яростный гринписовец. Завтрак сопровождался лекцией об ужасах экологической катастрофы. Проснулась Таня. Мы можем поселиться в единственном свободном шалаше, в самом дальнем уголке тропического сада, но надо ещё найти матрацы. Мы бросили вещи и пошли заказывать себе билет на поезд Мадрас-Дели. Вокруг билетов на поезд мы всегда наблюдали ажиотаж, но нам везло. Ещё в Бангалоре наш водитель предупредил, что билет надо заказать хотя бы за 5 дней, сезон начинается. Вопрос с билетами решился в считанные минуты на железнодорожной станции в Пондичерри и мы возвратились в свой Эдем. Вопрос с матрацами не решился, и Таня отдала нам свой чердак.
Квадратов 30 покрыто высокой крышей из пальмовых листьев. Торец открыт и завешен москитной сеткой. По бокам 3 окна, прикрытых выступающими козырьками. В одно окно виден океан, в другое – пальмовая роща. Кровать заменяют толстые матрацы на полу, покрытые половичками, точно такими, как делали наши бабушки. На полу циновки, гамак, сундучки, подушечки, корзинки, лампочка с бумажным абажуром. В углу стоит картина с цветами, от которой веет миром и любовью. Я так всё подробно описываю, чтобы хоть немного передать ощущение сказочности и вернувшегося детства. Всё похожее было у моей бабуси. Этот чердак не хотелось покидать.
Бенгальский залив, как и Аравийское море, бурлил прибрежными волнами. Вот уж мы вволю набултыхались в волнах! А то на нашем Иссык-Куле шторма не дождешься, а уж если он начался, то купание тотчас превращается в моржевание.
На следующий день поехали в Матримандир, центральный храм Ауровиля. И, не зная графика его работы, попадаем во время для посещения! Здесь надо вообще немного рассказать об Ауровиле. Различную информацию о нем, вплоть до просмотра фильма об этом городе, можно получить в гостевом центре, который находится в 12 минутах ходьбы от Матримандира. Кстати, в этом центре есть магазины, в которых ауровильцы продают свои изделия. Не дёшево продают. Но каждую вещь хочется потрогать и ощутить любовь мастера, её создавшего.
Итак, жил-был Шри Ауробиндо. Человек этот родился в конце XIX века, в Калькутте. Получив кембриджское образование, вернулся в Индию и начал заниматься политикой. Видимо, человек был чистый, раз понял, что политические цели ничто перед духовными. Он переселился в Пондичерри и последние 40 лет своей жизни провёл в своём ашраме, занимаясь йогой и философией. Его соратницей на протяжении всей жизни была Мира Альфаса, которую называют Мать. Они разработали концепцию человечества будущего, грубо говоря, коммунизма духовных людей. По завещанию Шри Ауробиндо Мать реализовала его проект создания города в рамках этой концепции. План Ауровиля выглядит как рисунок галактики. Жилая, индустриальная, культурная и т.д. зоны разделены большими участками нетронутого леса. Это – лучшая попытка жить в гармонии с природой, обществом, самим собой, заниматься творческой реализацией и самосовершенствованием. Как международный социальный эксперимент, Ауровиль находится под эгидой ЮНЕСКО.
Так вот, Матримандир – центр галактики Ауровиль. К храму надо идти в полной тишине по очень красивому саду. Храм построен в виде шара, покрытого выпуклыми и вогнутыми золотыми пластинами. Производит впечатление огромного приёмо – передающего устройства, ориентированного в космос. Внутри по закрученным вдоль стен лестницам поднимаешься наверх и оказываешься в круглом зале. Он имеет нереальный белый цвет, даже воздух там матовый и пахнет не по-земному. В центре висит огромный хрустальный шар. Мне с моим зрением казалось, что внутри шара горит огонь. Потом я прочла, что это луч солнечного света направляется зеркалом, управляемым компьютером, и преломляется в шаре. Мне почему-то хочется применить слово «сюрреализм», оно даже по звучанию передает ощущение увиденного. Мы шли, как в мавзолее Ленина, т.е. в зале находились очень короткое время, но мы вошли одними людьми, а вышли другими. Я не знаю, что произошло. Возможно, словесное описание этого найдётся позже. Но ощущение поворота в сознании произошло у нас обоих. Мы прикоснулись к чему-то великому, непознанному, но дающему надежду и любовь.
У Тани мы познакомились с разным русским народом, в т.ч. со своими бывшими земляками из Киргизии. Удивительным для нас было то, как много людей, ищущих чего-то в жизни. Они живут в ашрамах, занимаются духовными практиками. Только у нас изначально были туристические цели. Сидя в автобусе, по дороге в Мамалапурам, мы пытались переварить ауровильские впечатления. Ясно одно, что не цели определяют, что ты найдешь в Индии, а состояние души.
Мамалапурам
Итак, Мамалапурам. Город мастеров. Как декорация к сказке «Каменный цветок». Вдоль улицы каменные мастерские. Все режут, колют, точат. Работа изумительная. Очень много делается на экспорт в Австралию. В музее искусств такие вещи выставлены! Цепи, вырезанные из одного камня, без всяких стыков. Поющие колонны (не Мамалапурамские ли мастера делали их для храма Минакши?). Замечательные скульптуры традиционной темы – религиозной, и современные формы. Маленький музей, 3 зала и двор, но какой замечательный!
И все достопримечательности этого города – шедевры древних камнерезов. Береговой храм, на краю крутого берега, о который рассыпаются в пыль волны Бенгальского залива, состоящий из двух пирамидальных башен, олицетворяющих Шиву и Вишну,- это просто пейзаж, созданный кистью гениального мастера. Анатолий вышел на рассвете специально его фотографировать и щёлкал до изнеможения при каждом изменении освещения поднимающимся солнцем. И местным мужчинам очень нравится этот пейзаж. Они вереницей сидят на берегу и какают, любуясь рассветом.
А здесь мастера воспользовались склоном холма и вырезали огромную (27х8 метров) картину. Эта поэма из цельного камня рассказывает о приключениях Арджуны, героя «Махабхараты».
Поудивляемся огромному валуну, чудом уцепившемуся за крутой склон, да так и застывшему в незаконченном полёте.
Мы посмотрели ещё несколько каменных храмов. Каждый из них – гимн мастерству древних камнерезов. Они называются пещерными. Но пещер в общепринятом понимании нет. Есть ниши, выдолбленные в камне.
Опять была причина удивиться. Для индусов посещение храма 5 рупий, для иностранцев 250. А зачем? Храм не имеет внутреннего пространства, он весь снаружи. И любоваться храмом, и снимать можно, стоя за недалёким сетчатым забором.
В этом городе мы окончательно сформулировали отношение к моторикшам: «Бойся их, врагов туристов». Мамалапурам – один из немногих пунктов, карты которого мы не имели с собой, т.е. ни сориентироваться, ни оценить расстояние мы по приезду не могли. Моторикша, который встретил нас на вокзале и довез до отеля (где-то 500м) за 20 рупий, был обаятельным мужичком и вставлял русские слова. «Друг» в устах индуса звучал для нас завораживающе, как звуки флейты для кобры. Полная экскурсия по Мамалапураму с этим моторикшей стоила 200 рупий после запрошенных 300. Мы катались вокруг отеля, в пределах пешего хода, лишенные свободы выбора направления. Если вы живете возле Шор Темпл, отбивайтесь от всех транспортных предложений! А за пределы города после красот центра, ехать вообще не имеет смысла. По дороге в Тигровый храм наш «друг» показал свой маленький домик, в котором живет с женой, лишенной детей. Видя всё это, мы не стали вновь обсуждать вопрос цены. И всё же такая наглость обижает. А когда дежурный по этажу (или саду, как взглянуть, ибо наши номера располагались галереей по двум сторонам сада) потребовал чаевые за «дружеский сервис», который нам буквально пропихивался, как инвалидам, пришлось поинтересоваться, почему мне в Индии никто не заплатил за хорошее к стране отношение. Испугавшись за репутацию страны, он замахал руками: «Мне денег не надо, я от чистого сердца». И все-таки утром, когда мы с вещами садились в машину, он так умоляюще смотрел, что его «маленький бизнес» был оплачен.
Вернёмся, однако, к истории. Мамалапурам – вторая столица и морской порт династии Паллава. В VII веке это был процветающий порт и торговый центр. «Mammala» означает «великий борец», и имя это было дано городу тем императором из Паллавов, при котором город получил наибольшее развитие, Нарашимхаварманом I.
Эту ночь я плохо спала. Мне всё казалось, что все диковинные насекомые, которых мы видели днём на террасе и рядом, придут спать со мной.
Мадрас
Утром отправляемся в Мадрас. Очень не хочется кисло завершать рассказ об удивительной стране, но как-то всё в Мадрасе испортила погода. До сих пор нам очень везло, было комфортно тепло. Здесь же – пекло, даже для нас, привыкших к жаре. А мы спланировали пешеходный день по этому городу. И только часовое валяние у самых волн под свежим морским ветром, да хождение по воде, привело нас в состояние, пригодное к активной деятельности.
Пляж в Мадрасе необозрим по длине, от горизонта до горизонта, и весь заполнен… одетыми людьми. На пляже сидят, спят, едят, играют… но почти никто не купается. Только мальчишки здесь имеют элементарную свободу тела. Вот семейка: папа в майке и шортах, две тёти в сари и трое одетых ребятишек зашли по пояс и плещутся. Жалко их, похожих на общипанных кур. Они и плавать, видимо, не умеют. Часть пути прошли по берегу. Море выбрасывает ракушки, диковинных рыб, водоросли немыслимые, всяких крабов. Просто чувствуешь себя охотником за неведомым. Кроме нас, здесь охотятся мальчишки. Все по колено в воде, что-то ловят и складывают в ведёрки. С радостью попрыгали перед камерой, демонстрируя маленьких змеек, похожих на очень больших земляных червяков.
Мадрас был основан в 1639 году как «фабрика» и торговый форпост Франсисом Дэем, представителем Британской Восточно–Индийской Компании. Вскоре вокруг дэевской фабрики построили церковь и форт. Возникший город стал известен как Мадраспатам (Белый город), куда толпами ринулись новые колонизаторы. Для размещения вновь прибывших стали застраивать земли вокруг форта. Но не повезло здесь англичанам. В 1746 году французы отняли этот кусок Индии. И хотя стороны договорились и через 2 года Мадрас отошел под контроль англичан, он уже утратил своё административное значение, которое перешло Калькутте, но сохранил промышленное. Мадрас – крупнейший производитель хлопка по сей день. А администрация вновь появилась в Мадрасе после обретения независимости, когда он стал столицей штата Тамил Наду. Эпидемию переименования переживают все страны, обретшие независимость. Вот и Мадрас с 1996 года Ченнай. Но за старым названием история, а за новым только амбиции.
Из этого экскурса следует, что в первую очередь надо смотреть форт. Сейчас там находится правительство Тамил Наду, и потому территория здорово охраняется. На контроле мы застряли. Охрана сильно интересуется политикой и мы давали интервью по вопросу «Кому в несоюзной демократии жить хорошо?» Музей в форте содержит коллекцию предметов колониальных времён и документов, рассказывающих об этом периоде. Ринулись мы было с толпой индусов в здание ассамблеи, но вход преградила охрана: «по средам для туристов закрыто». Делегации индусов здесь, видимо, по политическим делам. Нам расхотелось ходить по территории, где на каждого из нас по десятку военных. Шпилю старой церкви помахали издалека.
Как и везде в Индии, здание Высшего Суда в Мадрасе значится в числе достопримечательностей. Высший Суд и юридический колледж – в одном комплексе, построенном в индо-сараценическом стиле. Во-первых, элегантное сочетание красного и светло-бежевого цветов. Во-вторых, характерные черты этого стиля – арки с кружевным верхом и открытые галереи внутри. Парадный вход в здание – служебный, только для судей. Обозреть здание во всем великолепии нельзя: оно прячется за высоким забором и буйными зарослями деревьев.
«Южно-пляжная дорога» - улица, идущая вдоль берега моря, широкая, зеленая. Её пытаются держать в чистоте. Мы прошли по этой улице чуть не через весь город, до кафедрального собора св.Фомы. Все красивые старые здания сейчас занимают гос.учреждения. Особенно выделяется из всех комплекс, занимаемый Мадрасским университетом. Напротив университета очень красивые скверы. Один из них – Анна парк. Имя Анны в Мадрасе можно увидеть везде, от названий улиц до надписей на продуктах. Судя по эпитафии на могиле: «Здесь похоронено великое сердце, бывшее когда-либо на земле»,- это сестра милосердия.
Удивительно, что этот далёкий край имеет древнейшие следы христианства. Апостол Фома в 52 году прибыл в Индию и проповедовал, и жил здесь 17 лет, причем 7 последних лет – в Майлипураме, нынешней части Мадраса.
Многие места в Мадрасе имеют названия, связанные с деятельностью и именем этого «индийского» апостола. Например, Святой Дом. Легенда гласит, что к этому берегу было прибито огромное бревно, которое не могли оттащить даже с помощью слонов, а св.Фома запросто отбросил его. Король Майлипурама был так восхищен этим, что выделил Фоме брёвен на строительство часовни, которую апостол и построил.
Маленькая Гора (Чинна Малай по-тамильски) – это холм в 4 милях от Святого Дома, где св.Фома укрывался от врагов, пытавшихся его убить. Даже покровительство короля Махадевана не могло уберечь св.Фому от посягательств на его жизнь.
Гора св.Фомы навсегда останется в памяти людской как Голгофа св.Фомы. Здесь он был пронзен копьём во время молитвы. Похоронен в Святом Доме. В X веке христиане – несториане из Персии основали в этих местах христианскую деревню и построили церковь над могилой. Следующим наплывом христиан были португальцы в начале XVI века.
Они построили на месте старой свою церковь. Марко Поло в XIII веке и св.Франсис в XVI молились над могилой св.Фомы. Кафедральный собор св.Фомы – гордость Индии, один из очень немногих в мире, возведенных над могилой апостола Иисуса Христа. Сейчас там производится реконструкция, но туристы всё равно приезжают, и могут войти в помещение и поклониться могиле святого мученика.
После возвращения
На вокзал отправились пораньше, чтобы сориентироваться в обстановке. Полторы суток на поезде до Дели, 2,5 часа на самолёте и мы в Бишкеке. В любой поездке за моря уже через неделю очень хочется борща. Вот, наконец, в холодильнике продукты, борщ на столе. Мы поели, смотрим друг на друга, и я говорю: «А я в Индию хочу». Анатолий отвечает: «Я тоже». Вспоминаю смешного моторикшу в Дели. В кожаной куртке, шлёпанцах на босу ногу и замотанный шарфом (индусам по вечерам холодно, на улице градусов 17 тепла), он успевал при красном светофоре поприветствовать всех кругом, сбегать к соседней машине дать консультацию, спеть задорную песню и вовремя тронуться в дальнейший путь. «Я люблю Индию, я люблю свою страну!»,- от души сказал он, повернувшись к нам. По отношению к какой стране можем сказать это мы, русские, не первое поколение далёкие от России? Теперь мы знаем: об Индии. «Я люблю Индию, я люблю эту страну! Здесь я дома».
…Прошел месяц со дня нашего возвращения. Кажется, я нашла слова, которые точнее всего описывают то, что произошло с нами в Индии: «Индия - это не только география или история. Это не только нация, страна или просто часть суши. Это нечто большее: это метафора, поэзия, нечто невидимое, но очень осязаемое. Это вибрация определенных энергетических полей, которыми не обладает ни одна другая страна. Здесь, на протяжении почти десяти тысяч лет тысячи людей достигали конечного взрыва сознания. Их вибрация еще жива, ударная волна этого взрыва все еще в этом воздухе; вам только нужна определенная восприимчивость, некая способность принять то невидимое, что окружает эту великую землю». Ошо Раджниш
P.S. Большая часть информации почерпнута из Интернета и туристических брошюр.
Ольга Афонина (Киргизия)
Индия: ближайшие туры
|
||
|
Золотой треугольник и дворец Самод
|
||
|
||
|
Тур в Сикким (Восточные Гималаи)
|
||
|
||
|
||
|
Западная Индия: Мумбай и пещерные храмы Аджанты и Эллоры
|
В контакте