Туры
Непал: Рассказ Бывальцева Олега о восхождении на гору Аби (Cholo Peak) (2010)
| авиабилеты | визы | фото |
Как гласит сайт The Nepal Mountaineering Assotiation, гора Аби (mount ABI), известная также как Cholo Peak, расположена в массиве Kangchungs Peaks, что находится напротив хребта Махалунгур Химал в месте слияния ледников Gaunara и Ngozumba. В настоящее время в интернете данная гора известна также как Abi Peak. (на фото – вершина горы с ледника Ngozumba).По различным данным высота составляет от 6043 до 6068 м, но в пермитах ставят высоту высочайшего пика гряды - непосредственно пика Кангчунг (6091), хотя, порою его высоту отмечают и как 6063, и как 6103. Непальские карты - та еще точность! :)
Сама гора Аби была открыта для треккинговых восхождений в 2003 году. Это событие было приурочено к 50-летию первого восхождения на Эверест. Сайт NMA говорит, что данная вершина будет интересна тем в плане подготовки и акклиматизации тем, кто собирается подниматься на более высокие и более сложные вершины.
Всего по состоянию на весну 2010 года NMA выдала 9 пермитов для восхождения на гору. Данных об успешном восхождении на гору в NMA нет.
О графике и способе восхождения
Предложение осуществить восхождение непосредственно на эту вершину дал Фрезер Уильямс (Fraser Williams, Trekking Encounters Limited & Gear4Climb Limited), пошутив, что при удачном восхождении мы будем первыми из своей страны, кто поднимется на саммит mt. ABI. Он же помог и составить график прохождения (itinerary), который мы при помощи наших организаторов (турфирмы Кайлаш) в последствии немного доработали. Всего на прохождение маршрута было отведено 16 дней, из которых непосредственно период восхождения - 4 дня, (день - подход, два дня, в т.ч. резерв - восхождение, и четвертый день - выход за перевал ChoLa).
Непосредственно восхождение мы думали осуществить по восточному склону. Планировалось установить базовый лагерь на уровне нижнего (южного) края примыкающего к массиву озера (5350), на следующее утро установить high camp на седле Kangchung La, непосредственно на леднике, а также, по возможности, по максимуму провесить перила по ребру. По предварительным оценкам (Фрезера, нашим и наших непальских коллег) для прохождения склона и шапки нам понадобилось бы от 350 до 500 метров перил. (Кстати, с собой мы взяли 450 метров веревки). На третий день осуществить восхождение, дойдя по ребру до снежно-ледовой шапки, по леднику достичь саммита, и спуститься до базового лагеря. На четвертый день - уйти через перевал ChoLa в Дзонглу.
Кстати, примерно такой же график восхождения висит на сайтах большинства непальских агентств. Возможно, такой график и такой маршрут осуществимы, но уж точно не треккерскими группами! Но об этом чуть ниже.
Подходы к вершине
Есть два маршрута варианта подхода непосредственно к склону горы.
Первый вариант - классический маршрут к базовому лагерю Эвереста дл Dzongla, далее - через перевал ChoLa. Сама вершина откроется непосредственно на перевале (ранее, и даже с Калапаттара, она не видна), и будет служить ориентиром дальнейшего движения. Вид вершины на фото выше (фото, представленное Фрейзером Вильямсом).Второй вариант - классический трек до озер Гокио, далее через ледник Ngozumba к Драгнагу, и от Драгнага также выходишь к перевалу ChoLa. Первый маршрут - более длинный, но дает лучшую высотную акклиматизацию, т.к. В процессе подхода ты больше времени проводишь на бОльших высотах, чем во время Гокио-трека. Второй маршрут более короткий, и учитывая, что мы были ограничены во времени, мы выбрали Гокио-трек.
На нашем маршруте гора во всей красе предстанет уже на подступах к Maccherma (фото слева)- покажет свои южный склон и ледовую шапку. В районе Гокио (фото ниже) уже можно будет оценить и скалистый западный склон, и примыкающий с юга гребень, по всей длине покрытый жандармами, и напоминающий хвост дракона. Там же в Гокио оценивали возможность осуществить восхождение по западному склону, но изучив подходы и гребни, а также то, что начиная с Maccherma погода нас совсем не баловала, решили от этой идеи отказаться.Взяв в Драгнаге местного проводника и выйдя из Драгнага в начале девятого утра, мы еще до десяти утра к старой ледниковой морене, что непосредственно примыкает Cholatse - Nirekha. Перейдя через каменное русло, мы бы вышли непосредственно к месту начала подъема на перевал ChoLa. Но перевал был делом следующих дней, и мы двинулись по направлению к Нирекхе. До небольшого озера, образованного стекающими с ледника Нирекхи ручьями и примыкающего непосредственно к гряде, ведет ярко выраженная тропа. Далее никакой тропы уже не было. У данного озера местный товарищ и предложил нам поставить лагерь, сказав, что здесь и все (?!) ставят свои лагеря! С этим не согласились наши горные гиды, и поблагодарив товарища, и еще раз обсудив момент (озеро - есть вода, есть ровная площадка для лагеря, но до вершины далековато), мы решили двигаться дальше.
Взяв от озера вперед и влево - по направлению непосредственно к нашей горе, перейдя два небольших гребня, спустя примерно час неспешного хода мы вышли к плато, примыкающему непосредственно к mt. ABI и прочим пикам.
Нижнюю часть плато занимало озеро. Само озеро было покрыто льдом и снегом, и только по краям была открытая вода. Выше озера была ровная площадка, где можно было бы поставить лагерь, следом - небольшой гребень, образованный валунами, и далее - чуть в стороне и чуть выше озера - снова небольшая площадка, примыкающая непосредственно к леднику.
Вдоль этого небольшого гребня протекал ручей, и решено ставить палатки поблизости от этого ручья.
Примерно к часу дня мы разбили лагерь. Ориентировочная высота лагеря - 5400 метров.
Исследование склонов
Еще при подходе к плато и озеру мы смогли оценить восточный склон горы, седло (5610) и ледник, на котором планировали ставить high camp.
Идея штурмового лагеря на седле отпала сразу же, как только увидели, что представляет из себя этот ледник. Весь покрытый трещинами (абсолютно весь), ступенчатый, с вертикальными стенками от 6 до 50 метров и небольшими полками между стенками.Отказавшись от идеи штурмового лагеря, мы решили проверить возможность пройти до ледовой шапки непосредственно по гребню. Пройдя вдоль ледника и вдоль склона, мы убедились, что ледник непосредственно не примыкает к гребню, и следовательно, попытка по этому ледопаду подняться на седло, и там по леднику выйти на гребень привела бы просто к потере и времени, и сил.
Было решено исследовать непосредственно восточный склон, по которому и наметить маршрут прохождения, с попыткой выхода на гребень примерно на уровне 5780-5850, и далее - по первоначальному варианту.
Сразу отмечу, что провести нормальное обследование нам не удалось - ни в этот день, ни в следующий. Постоянно садящийся туман и снег не позволяли близко подойти к интересующим нас точкам для оценки маршрута, а постоянно сыплющиеся во склонов мелкие камни в переменку со снегом не давали возможности оценить безопасность прохождения тех или иных участков. Однако небольшие просветы позволили нам в общем наметить путь.
До захода солнца мы успели подняться по склону примерно 100–120 метров (место отмечено зеленым крестом, отметка 5500). Уклон был в пределах 25–35 градусов, хотя на некоторых участках достигал и 45 градусов. На этих участках временами приходилось «помогать» себе руками.
Подъем до точки занял примерно сорок минут (неспешным шагом). Вот так выглядел базовый лагерь с отмеченной точки.
Туман не позволил сделать подробную оценку склона, но даже ограниченная видимость позволила сделать вывод, что до уровня первых скал мы сможем подняться без специального снаряжения.
Утром погода нас снова не радовала: низкая облачность по- прежнему сменялась туманом, туман переходил в снегопад, и только короткими промежутками сквозь облачность проглядывало солнце. Поэтому утро решено было посвятить подгонке оборудования и небольшому тренингу на ледопаде.
Тренинг занял около двух часов и был посвящен движению в кошках, работе с перилами и взаимодействию в процессе прохождения различных участков. Провесив веревку, охватившую две ледовых стенки (одна – практически вертикальная, около 10 метров, другая – порядка 65-70 градусов, 13-15 метров) и полку между ними, мы совершили по паре подъемов и спусков.
К полудню погода также не спешила меняться к лучшему. Наши гиды решили, что мы уже достаточно наползались по леднику, и пора заняться реальным делом. Мы уже второй день у склона, и пора приступать к провешиванию перил.
Мы наметили два возможных маршрута. Согласно первому маршруту нужно было обойти «бараний лоб» справа, пройти кулуаром и выйти на полку под серой скалой. Далее пройти по полке (уклон около 25 градусов, ширина – достаточная для прохождения), выйти заснеженному склону (фирн, местами – лед, уклон – 50 градусов и более), провесить перила и выйти на гребень в районе отметки 5700 – 5730 метров. Маршрут отмечен на фото розовым цветом. Однако, учитывая, что со скал постоянно что-то сыпалось, а у нас не было с собой шлемов, данный маршрут был нами отклонен.Второй маршрут предполагал обойти лоб справа (красная линия), дойти до первых скал (2), обогнуть их, выйти к снежному участку (фирн и лед), и, провесив перила, по склону выйти (уклон 45-50 градусов) на гребень ниже третьих скал (3) в районе отметки 5780–5820 метров.
Далее – общее для всех вариантов - провесить перила по гребню (там, где есть необходимость), дойти до снежно-ледовой шапке, и по шапке достичь саммита.
Прокладку перил взяли на себя горные гиды. В ответ на наше пожелание поучаствовать в процессе, мы получили четкое указание – безопасность превыше всего, а здесь за нашу безопасность отвечают они - постараться не подниматься выше последнего чхортена, который они поставят на маршруте. Кстати, чхортены ставились в прямой видимости, т.е. от каждого чхортена был виден чхортен предыдущий и чхортен следующий.
Последний чхортен Анг Пасан установил чуть ниже уровня первых скал (отметка 5600). Подъем до Чхортена занял около часа. Учитывая, что мы еще видели гидов впереди себя и могли двигаться по их следам, мы решили продолжить движение и прошли вверх еще примерно на 50 метров. Как итог, мы вышли на уровень первых скал (1), установив в той точке уже наш – собственный – чхортен, украсив его флагами Ямала. После этого, оценив свое отставание от гидов, мы решили спуститься в базовый лагерь и ждать гидов с решением о восхождении.Гиды появились практически перед заходом солнца. Они сразу сообщили, что дойти до гребня им не удалось. Они смогли проложить перила (около 200 метров) до отметки 5723. Уклон – по их оценке – около 45%. До выхода на гребень и по гребню к шапке потребуется еще около 200 метров (или чуть более). Уклон до гребня – от 45 до 60 градусов, далее по гребню – 45 и менее. По поводу перил при прохождении снежно-ледовой шапки они сказать ничего не смогли, т.к. с нашей стороны оценить возможность прохождения было невозможно. Для оценки нужно было выйти на гребень в районе точки 5800, или – что еще лучше – к самой шапке. По их оценкам, для нашего маршрута нужно не менее 500 метров веревки. Для розового маршрута – метров на сто меньше.
Посыпались вопросы. Гид сразу же заявил, что одним днем – завтрашним – вершины мы достичь не сможем. Потребуется еще минимум половина дня, чтобы проложить перила до гребня, и по гребню – до шапки. Реально оценивая ситуацию, потребуется еще минимум один – а лучше два - дня при хорошей погоде. При такой погоде, как сейчас – туман, перемежающийся снегом, - нужно иметь еще дополнительный резерв времени.
Судя по приборам (mountain watches), погода улучшаться не собиралась. Ближайший прогноз – погода должна еще ухудшиться!
Оценили запасы веревки. До шапки дойти мы бы смогли без проблем. Далее – либо снимать перила, либо – если нет больших расщелин и вертикальных участков – можно использовать man rope (пойти в связке).
Как высоко мы могли бы подняться на следующий день? Гид сказал, что лучший вариант – дойти до последней установленной станции, а гиды провесят склон до шапки. Спуститься в лагерь, заночевать, и уже через день попробовать дойти до шапки и достичь вершины. Можно попробовать – если повезет с погодой – дойти до гребня. Дальше – проблемно.
До первых скал мы можем идти в трековых ботинках. Далее – переобуваемся в пластик и надеваем кошки. В снежной области виднелись коричневые пятачки, но нас сразу предупредили, что там – не голый камень. Там лед. Blue ice! Но на солнце он может подтаивать и становиться рыхлым. Но кошки там необходимы!
Если с погодой не повезет, то лучше завтра дойти до последней станции, дать гидам провесить склоны дальше, и спуститься в Драгнаг. Провести там день, вернуться – и повторить попытку.
Первый вариант – нас устраивал больше, хотя мы и оставались, по сути, без резервных дней, в случае нелетной погоды в Лукле в течение пары дней могли пропустить свой вылет из Катманду. Вариант с возвращением в Драгнаг даже не стали рассматривать, т.к. этот случай вообще не вписывался в наши временные рамки.
Было решено определиться утром, по фактической погоде. Если погода улучшится, то попробовать совершить восхождение, вернувшись той же дорогой, через Maccherma и Mong. В случае, если погода не улучшится, то попробовать пройти до гребня, и далее, насколько нас хватит, чтобы еще осталась возможность к вечеру спуститься хотя бы до пяти тысяч. Если же погода будет ухудшаться - не рисковать, а свернуть лагерь и уйти через перевал ChoLa. Deadline для принятия решения установили в 4.30 утра, как раз перед тем, как начнет светать. В 4:30 Анг Доми разбудил меня для принятия решения. По сравнению с вечером погода только ухудшилась. Густой туман! Такой, что палатка портеров, стоявшая чуть в стороне (метрах в 20 от лагеря) была не видна. Вопрос к гиду – стоит ли пытаться дойти хотя бы до гребня? Нет! А если подождать еще немного? Вдруг распогодится? Он посмотрел на часы с барометром, и показав их мне, сообщил, что будет еще хуже. Через час пошел крупный и частый снег, и сыплющиеся звуки начали раздаваться с окрестных склонов. Около шести утра было решено, что мы сворачиваем лагерь и уходим за перевал.
Около восьми утра облака ушли, и открылись окрестные вершины. Но поднявшийся ветер буквально глазах затянул новой порцией облаков все вокруг. Еще примерно через час мы свернули лагерь и вышли в сторону перевала.
Перевал мы преодолевали уже под снегом (временами – с дождем). Ближе к трем пополудни мы достигли Дзонглы. Снег с небольшими перерывами шел весь день и большую часть ночи. Уже вечером наши гиды поделились с нами, что мы приняли правильное решение, снявшись и уйдя за перевал. При такой погоде на следующий день портеры на перевал не пошли бы. Они просто не смогли бы подняться по мокрым заснеженным валунам.
Краткие выводы
Наверняка, злую шутку с нами сыграли отсутствие информации о горе (только фото и описание Фрейзера) и уверенность в своих силах. Горы не любят самоуверенных!
Но я по прежнему считаю, что на эту гору подниматься нужно. Для успешного восхождения (даже в режиме трека) нужно увеличить временной период восхождения хотя бы до пяти дней. В трех- или четырехдневный период можно уложиться, только если заранее провесить склон, и подойти к уже готовым перилам (примерно как на Айленд Пике, где склоны уже провешены, и разведку проводить не нужно).
Базовый лагерь можно ставить на том же плато, где его ставили и мы! Можно отпустить портеров в Драгнаг, договорившись, что в определенное время они придут в ВС.
При достаточно хорошей погоде, на мой взгляд: возможно:
В течение первого дня подойти к горе, поставить ВС, и обследовать ближайшие склоны (возможно, в иной период будут возможны иные проходы по склону).
В течение второго дня провесить веревки так высоко, насколько получится, и осуществить подъем (акклиматизационный) по провешенному участку.
В течение третьего дня подъем осуществить подъем на вершину и спуск в ВС.
Четвертый день – резерв на случай непогоды.
На пятый день - свернуть лагерь и начать спуск.
В случае непогоды (или погоды недостаточно хорошей) лучшим вариантом будет на третий день спуститься вниз до Драгнага и провести там один полный день, после чего вернуться к ВС и повторить попытку.
Автор: Бывальцев Олег
Непал: ближайшие туры
|
||
|
||
|
В контакте