Туры
Путевые заметки из путешествия к горе Кайлас, Тибет
| авиабилеты | визы | фото |
25 апреля 2019
Как и всегда бывает в таких случаях, наш незабываемый тур начался с аэропорта. На этот раз это был безразмерный, многолюдный и бестолковый терминал D Шереметьева.Вопреки рекомендациям нашего турагента Екатерины, идентифицировать друг друга около стоек регистрации нам не удалось, и, сдав багаж, каждый в индивидуальном порядке проследовал на посадку.
В огромном самолёте компании China Southern Airlines, на 95% заполненном жителями Поднебесной, нас встретили красавицы-стюардессы с лицами китайских фарфоровых кукол. Заботливость этих очаровательных созданий была выше всяческих похвал.
Питание в самолёте было неплохим, в том смысле, что он было вполне европейским.
В целом полёт был не особо приятным, но исключительно в силу его большой длительности.
1 день, 26 апреля 2019
ГуанчжоуАэропорт в Гуанчжоу поражает своими гигантскими масштабами и ультрасовременным дизайном. Наиболее подходящим для этого гигантского комплекса зданий эпитетом можно назвать известное выражение "от души".
По прилёту наша группа всё-таки собралась на выходе, сконцентрировавшись вокруг приветливого паренька китайской национальности по имени Павел.
Павел оформил наше заселение а отель на стойке авиакомпании (предоставляется бесплатно) и организовал наш путь к автобусу, который бодро повез нас в глубины таинственного Китая.
Отель, точнее сказать, один из отелей, в которых авиакомпания China Southern Airlines размещает страждущих путников, оказался очень неплохим — что-то на уровне европейской "четвёрки". Несколько смазывало в целом замечательное впечатление от отеля, плохое владение его персоналом английским языком.
В соответствии с программой, в Гуанчжоу у нас был свободный день. Разместившись, мы первым делом пошли менять свои кровные доллары на юани. В первом встретившимся нам по дороге банке нас ждала неудача, однако банк, находящийся на 20 метров дальше, широко распахнул перед нами гостеприимные двери, и длительная процедура обмена началась. Она потребовала предъявления паспорта, с его последующим ксерокопированием, электронной подписи и прочих не всегда понятных манипуляций, производимых отгороженной от нас бронированным стеклом очаровательной сотрудницей банка.
Думаю, не стоит описывать наши похождения в этом прекрасном городе, ввиду того, что тема данного текста совсем другая. Ограничимся лишь некоторыми общими соображениями.
Как, собственно и всё сейчас в Поднебесной, Гунчжоу поражает своими гигантскими масштабами. Все в этом городе говорит о пресловутом китайском экономическом рывке. Разумеется, мне было известно, что Гуанчжоу — гигантский мегаполис, однако увидеть всё это вживую всё равно было большим сюрпризом.
После почти часовой поездки на новом, вполне даже неплохом метро, перед нами предстала завораживающая картина огромных небоскрёбов в центра города. Помимо небоскрёбов также весьма впечатляют здание оперы, спроектированной Захой Хадид, а также невообразимых размеров подземный фудкорт. Впрочем, не буду продолжать.
2 день, 27 апреля 2019
Гуанчжоу — аэропорт Гонггар (Лхаса) — Самье (3550 м), 3-4 часаРано утром микроавтобус ставшей нам уже почти родной авиакомпании столь же бодро повёз нас в аэропорт, откуда мы продолжили свой путь в Тибет.
В аэропорту мы лицом к лицу встретились с китайским шмоном бессмысленным и беспощадным, в ходе которого у девушки Кати из нашей группы были конфискованы два пауэрбанка, на основании того, что на них не было соответствующего лэйбла.
Особенность этого перелёта состоит в том, что он производится с посадкой в ещё одном мегаполисе — Чонцине. Запомнить название этого прекрасного города мне не удалось запомнить ни с первого, ни со второго раза.
Происходит это таким образом. Самолет садится, подруливает к аэротрапу, и все выходят. Затем, по сигналу, те, кто летит до Лхасы, вместе с присоединившимися в Чонцине пассажирами, продолжают свой путь в том же самолёте.
Вещи тех, кто по незнанию оставил их в самолёте, были безжалостно выброшены на аэротрап.
Полёт прошёл относительно быстро, правда, с моего места обещанные программой прекрасные виды Гималаев наблюдать было трудно.
После приземления в зале прибытия аэропорта, почти все ощутили головокружение и лёгкую одышку ввиду того, что высота составляла примерно 3600 метров.
Как раз на этот случай на лотке, расположенном прямо в зале прилёта, продаются небольшие отдалённо напоминающие дихлофосные баллончики с кислородом за 80 юаней, что в общем, недорого и составляет примерно 800 рублей.
После получения чемоданов и баулов выяснилось, что багаж одного из членов нашей группы Игоря не прилетел, а из моего баула вытащили запасную батарею к камере, оставив что-то типа акта с печатью на китайском языке.
Через несколько минут появился наш тибетский гид Риксанг — улыбчивый невысокого роста дочерна загоревший тибетец с упрямым ёжиком густых, черных как сажа волос.
Риксан сразу же принял деятельное участие в решении вставших перед нами проблем, однако, после длительных выяснений, стало ясно, что батарею мне не вернут, а багаж, по какой-то непонятной причине не вылетел из Москвы.
На площади перед аэропортом нас ждали белый почти новый "Ford Transit" и его весёлый приветливый водитель.
По замыслу организаторов тура, нашу группу повезли не сразу в Лхасу, а на 100 метров ниже в небольшую деревеньку по имени Самье, которую один из наших метко назвал "автостанцией".
Фактически, Самье — это крошечная деревенька при большом монастыре.
Путь наш лежал по удивительно хорошей ровной благоустроенной дороге, по обе стороны от которой аккуратными рядами были высажены саженцы каких-то деревьев. Именно с этой дорогой и стали разрушаться наши стереотипы о Тибете.
По пути мы заехали в местный ОВИР. В котором, несмотря на выходной, нас обслужили с характерной для местного населения неторопливостью.
Поселившись в гесхаусе находившемся в непосредственной близости от монастыря, ему же и принадлежащем, мы направились на ужин. После сверкающих чистотой заведений общепита на фудкорте а Гуаньчжоу тамошняя "столовая" несколько шокировала наших, как выяснилось, повидавших разное пилигримов.
Подстать "столовой" в этом гесхаусе были и комнаты, что вполне объяснимо, поскольку принадлежит он, как уже говорилось, монастырю, а монастырское жильё и аскеза — понятия родственные.
После ужина мы отправились в нашу первую "радиалку" — на одну из пяти священных гор Тибета — Хепо Ри, в которой великий учитель Тибета Падмасамбхава заточил демонов. Фактически мы оказались на месте действия одной из главных Тибетских историй, что, в общем, весьма впечатляло.
Сверху открывался прекрасный вид на построенный форме мандалы монастырь Самье, посещение которого было запланировано на следующий день.
Нужно сказать, что первый подъём не показался мне очень лёгким. По всей видимости ощущались последствия резкого набора высоты.
Вечером я предпринял попытку купить воды в находящемся тут же магазине, что удалось мне далеко не сразу, по причине полного незнания ни тибетского, ни китайского языков. Именно в этом затрапезном магазине я со всей остротой ощутил глубокое сожаление по поводу заброшенной накануне мысли об изучении основных тибетских слов и выражений.
Забавно, но моим первым тибетским словом стало слово "минду", означающее "нет", или точнее, "нет в наличии". Также мой словарный запас пополнили слова "чу" (вода) и "ча" (чай). "Тху-чхи-че" (спасибо) запомнить с первого раза не удалось.
Ночью я, как и многое наши, мучился от сильной головной боли, которая, хоть и значительно уменьшилась в районе четырёх часов утра, однако преследовала меня ещё, как минимум, полдня.
Помимо людей, это замечательное место населяли ещё и другие создания божьи. В частности, на девушку Екатерину напала мышь, и Катя вынуждена была, как она выразилась, "перепрятать орехи".
3 день, 28 апреля 2019
Монастырь СамьеНа другой день, сопровождаемые остатками ночной головной боли, мы отправились в построенный в восьмом веке самый древний буддийский монастырь Тибета. С этим монастырём связаны многие местные легенды.
Как уже говорилось, монастырь построен в форме мандалы, и это единственное сооружение подобного рода в Тибете.
Сам монастырь представляет собой большую огороженную территорию, на которой сконцентрировано несколько храмов и что-то наподобие общежития для паломников.
Прямо напротив входа нас встретила большая белая печь, в которой монах жёг можжевельник. После небольшого рассказа нашего гида Риксана, мы отправились в главный храм монастыря, в котором шла утренняя служба.
К сожалению, по вполне понятной причине, снимать внутри всех храмов запрещено, и это весьма разочаровывает.
Внутри храма нас встретила длинная анфилада скудно освещённых комнат, оформленных в аутентичной буддистской эстетике, предполагающей наличие большого количество текстиля, много мерцающих светильников на ячьем масле и неимоверное количество настенных росписей. Помимо этого, в храме фантастическое количество изваяний бодхисаттв, Будд, Далай лам и прочих персонажей буддийского пантеона.
Миновав очередную анфиладу из комнат, мы остановились около большого плоского камня, на котором, по словам Риксанга, растирали кости бодхисатв после "небесных похорон". Сообщив, что камень имеет целебные свойства, Риксан предложил полечить нас с его помощью, и мы не преминули воспользоваться столь заманчивым предложением.
Сразу после знакомства с монастырём мы, с лёгким замиранием сердца, оправились в столицу Тибетского автономного округа — легендарный город Лхасу (3650 метров). После трёх-четырёх часов нетрудного пути пред нашими взорами предстала вереница многоэтажек, здания из стекла и бетона, замысловатые транспортные развязки и прочие атрибуты современного мегаполиса. Удивлению моему не было границ!
Несмотря на прочитанные мною многочисленные отзывы и просмотренные ролики о столице Тибета, из далёкой Москвы Лхаса всё равно воспринималась как некий сказочный город, этакий островок нетронутого аутентичного средневековья, являющийся прямым воплощением мистической и загадочной тибетской культуры. Все эти наивные представления были вдребезги разбиты о свежие бетонные стены современной тибетской действительности.
К счастью, современные кварталы вскоре закончились, и мы въехали в старую часть города, относительно неплохо сохранившуюся, в том смысле, что здесь не было многоэтажек, в все дома выглядели почти что аутентично.
Гостиница The Tibet Gang-gyan Lhasa оказалась на удивление хорошей и сильно превзошла наши далеко не радужные ожидания.
В качестве основных достоинств этой прекрасной гостиницы можно назвать хороший напор горячей воды, большие номера, и что немаловажно, — хорошее расположение — гостиница находится в непосредственной близости от "Старого города". Дополнял эту и без того замечательную картину весь набор необходимых путнику аксессуаров, включающий тапочки.
Конечно же, как и всегда бывает в таких случаях, не обошлось без минусов. Завтраки здесь, мягко говоря, не очень, в том смысле, что они слишком китайские, однако можно было заказать простую яичницу.
Для обеда наш гид Риксанг порекомендовал непальский ресторан "Третий глаз", который мы долго искали и в конце конце концов не нашли.
Поэтому обедали все в самых разнообразных местах.
Например меня и девушку Катю занесло в небольшое китайское заведение, в котором мы с горем пополам договорились о каком-то вегетарианском блюде, которое оказалось холодной лапшой с порезанными сырыми овощами, залитыми соевым соусом, в котором, по моим подозрениям, содержался глутамат натрия. Удовольствие, нужно сказать, весьма сомнительное.
Вообще, после беглого знакомства с местным общепитом, можно заключить, что подавляющее большинство заведений здесь китайские. Еда в китайских заведениях вся с мясом: свининой и мясом яка, очень острая и непременно с химическим соусом. Я такое есть не могу из-за наличия в ней мяса и в виду отсутствия соответствующей привычки. При этом неожиданно выяснилось, что двое наших — Юра и Наташа вполне даже могут есть китайскую пищу и даже ориентируются во всём её многообразии.
Заканчивая тему еды, замечу, что ничего вроде индийского или непальского кулинарного изобилия в Тибете и в помине нет. Слава Всевышнему, наличествуют в Лхасе глубоко законспирированные непальские заведения, которых мы видели всего два, и без нашего гида Риксанга совершенно точно бы не нашли. Там понимают английский и есть индийско-непальские блюда.
Второе после еды большое разочарование, постигшее меня в Тибете — практически полное отсутствие возможности наладить коммуникацию. Первый раз я приехал в страну, в которой не смог объясниться ни на каком языке. Здесь нужно знать либо тибетский, либо китайский. На английском практически никто не говорит. Что-либо купить, или заказать в ресторане превращается в серьёзную проблему. Поэтому мой главный совет решившим приобщиться в великим святыням Тибета — выучите основные слова, такие, как "да", "нет", "спасибо", "мясо", "овощи", "вода" и прочие, или, по крайней мере, запаситесь каким-либо разговорником. Это существенно облегчит ваше бытие на Крыше мира.
В некотором смысле снять остроту проблемы позволяет Google переводчик, однако, почему-то именно в Китае в нём заблокирована возможность перевода печатного текста.
При всём этом, двое членов нашей группы — Юра и Наташа, упоминавшиеся уже в связи с китайской едой, оказались счастливыми обладателями уникальных познаний в области китайского языка.
В Лхасе мы первым делом направились в Старый город. Жизнь в этой части столицы Тибета происходит вокруг первого буддистского храма Тибета - Джоканга. Бесчисленное множество паломников со всего Тибета идёт вокруг него бесконечную кору, при этом многие совершают простирания, измеряя своими телами пройденный путь. Помимо этого, перед самим храмом есть специальная площадка для простираний.
За небольшую плату мы зашли в храм. Внутри было гораздо менее многолюдно, а во внутреннем дворе получаются очень неплохие фотографии.
Выйдя из храма мы влились в поток верующих и тоже прошли кору по часовой стрелке. Все первые этажи домов по пути нашего следования, как, впрочем, и во всём старом городе, заняты магазинами, торгующими преимущественно буддистской атрибутикой и ювелиркой. Всего этого очень много, однако присмотревшись понимаешь, что везде практически одно и то же.
Повсюду стоит не очень приятный запах ячьего масла разной степени прогорклости, к которому к тому времени мы ещё недостаточно привыкли.
Вечером мы некоторое время ходили по городу, а потом фотографировали Поталу из парка. Нужно сказать, что дворец великолепен в любое время суток. Несмотря на то, что каждый Далай-лама, начиная с шестого, пристраивал к нему свой кусочек, форма его весьма гармонична.
Почти напротив дворца китайцы вырыли живописный пруд с пагодой в китайском стиле, разрушив тем самым аутентичный аскетизм окружающего его пространства. Однако отражение Поталы в зеркале этого пруда поистине прекрасно.
4 день, 29 апреля 2019
Лхаса (3650 м)С утра мы отправились в легендарный дворец Поталу. В его нынешнем виде дворец начали строить в 1645 году по инициативе Далай-ламы пятого. В грандиозном строительстве принимали участие лучшие мастера того времени из Тибета, Непала и Китая. В 1648 году был завершён Белый дворец (Потранг Карпо), и Потала стала использоваться как зимняя резиденция далай-лам. Красный дворец (Потранг Марпо) был достроен между 1690 и 1694 годами.
Кстати, мы были только в "красной" части дворца — Потранг Марпо. В "белую" часть, по словам нашего гида Риксанга не пускают.
Дворец являлся основной резиденцией Далай-ламы, до тех пор пока Далай-лама четырнадцатый, после вторжения Китая в Тибет, вынужденно не покинул страну в 1959 году.
Сегодня дворец Потала является музеем, активно посещаемым туристами, и при этом местом паломничества буддистов. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической значимости, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На входе нас встретила огромная коленчатая, как в аэропорту, очередь, в начале первого сегмента которой был металлодетектор, а в его конце — проверка паспортов и билетов, которая впоследствии повторялась через каждые 50 метров.
После недлительного, но томительного ожидания и недолгого подъёма по ступенькам, мы наконец, зашли внутрь.
Изнутри дворец впечатляет ничуть не меньше, чем снаружи.
По сути это гигантское сооружение представляет собой немыслимый лабиринт ходов и затейливо декорированных относительно небольших залов (храмов) на разных уровнях, посвящённых буддам, бодхисаттвам, далай-ламам и прочим участникам буддийского пантеона. В залах выставлены различные многочисленные драгоценности и реликвии: пространственные мандалы для созерцания, статуи далай-лам и учителей, статуи божеств, книги, ритуальные предметы, на стенах — сложная система росписи. Потолки затянуты красивым бордовым шелком. Помимо всего прочего, в Потале находятся ступы с останками всех далай лам начиная с шестого, поэтому, дворец в некотором смысле можно назвать кладбищем.
Также весьма впечатляет огромная библиотека, в которой собрано несметное количество писаний на санскрите и тибетском.
В заключение нужно сказать, что мои смутные представления о Потале, сформировавшиеся под воздействием фильмов, фотографий в Интернете, как всегда в таких случаях, совершенно не совпали с тем, что есть на самом деле.
Из Поталы, переполненные впечатлениями, мы пешком отправились на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на дворец.
На площадке было весьма оживлённо и тесно. Для того чтобы сфотографироваться на фоне дворца, нужно было либо занять очередь, либо, по китайской традиции, нагло пролезть вперёд, растолкав всех локтями.
Добавила общей сутолоки китайская свадьба с фотографом, которых здесь немало. В целом было весело.
Завершив фотосессии мы поехали в летнюю резиденцию четырнадцатого далай ламы Норбулинку. Можно сказать, резиденция не столь интересна, как, например, Потала или храм Джоканг, тем не менее Норбулинка – самый большой высокорасположенный искусственный парк в мире, занимающий территорию 3600 тысяч квадратных метров.
Парк делится на три части: преддворцовую, дворцовую и лесопарковую. Всего в нем насчитывается 400 сооружений.
Мы посетили дворец Даданьминцзю-почжан (Новый дворец). Этот дворец был построен в 1956 году. Снаружи он выглядит вполне по-тибетски: двухэтажное строение под плоской крышей. Однако внутри есть туалеты и ванные. Оформление интерьера и мебель отличаются пышностью в тибетском стиле и в то же время носят современный характер. Обращает на себя внимание большой радиоприемник российского производства. В молельной комнате на 2-м этаже во всю стену нарисована фреска, знакомящая с историей Тибета (всего 301 фрагмент). Начинается она с эпизода происхождения человека от обезьяны.
Завершив культурную программу, мы отправились в аптеку за чудодейственным средством от горной болезни поз названием "Радиола розовая". Я купил себе одну упаковку, содержащую 12 капсул, и успокоился. Насколько это снадобье эффективно, сказать не могу, поскольку сначала в тот же день выпил две капсулы при отсутствии симптомов "горняшки", а потом благополучно забыл про них, и перевал проходил без фармподдержки.
Затем Риксанг отвёл нас в непальский ресторан, расположенный практически в самом центре старого города. Ресторан оказался не очень чистым, а еда не очень вкусной, во всяком случае та, которую нам довелось отведать. При этом официанты говорили в нём на английском языке, и этот факт почти что компенсировал перечисленные выше минусы.
В свободное время, каждый из нас действовал по своему усмотрению. Например, Игорь, багаж которого остался в Москве, приценивался к снаряге в немногочисленных здесь специализированных торговых точках.
Также наша небольшая группа, состоявшая из упоминавшихся уже девушки Кати, знатоков китайского языка Юры и Наташи и меня, вечером смотрела основанное на реальном историческом событии замечательное шоу, посвященное приезду в седьмом веке в Тибет и последующей женитьбе китайской принцессы Вэньчен.
Сама история такова. В 7 веке нашей эры в Тибете располагалось царство Туфань. Правитель Туфани благодаря своему мудрому управлению превратил царство в могущественную державу. Для того, чтобы установить дружественные отношения с Китаем, Сонгцэн Гамбо решил заключить брак с принцессой Китая по имени Вэньчэн.
Собственно само шоу и посвящено нелёгкому пути героической принцессы на Крышу мира.
Шоу поражает своим размахом. В нём задействовано небывалое количество актёров, огромные декорации выезжают на сцену под открытым небом, вписанную в природный ландшафт. Также поражают воображение великолепные костюмы актёров, световые и прочие эффекты такого типа как искусственный снег. Всё это действо сопровождается титрами на трёх языках.
Наконец, по его завершению можно выйти на сцену и сфотографироваться с главными действующими лицами.
На этом наш насыщенный впечатлениями уже второй день в столице Тибета завершился и мы, как говорится в таких случаях, "усталые, но довольные" вернулись в отель .
5 день, 30 апреля 2019
Лхаса, поездка в пещерный монастырь Драк ЙерпаУтром, 30 апреля, то есть на пятый день нашего путешествия, после плотного завтрака в гостинице, мы сели в наш замечательный автобус и отправились на экскурсию и одновременно в своего рода "радиалку" в знаменитый пещерный монастырь Драк Йерпа, расположенный на высоте 4885 м.
Поначалу я сомневался к такого рода пассивной акклиматизации, однако впоследствии все убедились в её несомненной эффективности.
По дороге нам открылись картины просыпающегося от многовекового средневекового сна Тибета: строящиеся новые многоэтажные районы современной архитектуры, дороги и транспортные развязки, солнечные электростанции, наконец, несколько экскаваторов что-то делали с руслом реки Брахмапутра. Не исключаю, что вскоре здесь будет набережная с променадом.
По дороге мы преодолели небольшой, украшенный флажками перевал, на котором наш водитель кричал в открытое окно "Чо су-су..." и тому подобное.
Около часа по извилистому горному серпантину, и мы на месте — в точке начала подъёма к монастырю.
Сам монастырь, как, собственно, и большинство местных культурно-исторических объектов, вошедших в нашу экскурсионную программу, весьма впечатляет. Монастырь включает в себя храм и ряд древних пещер для медитации, которые представляют собой некоторое количество строений, буквально прилепившихся к крутому склону высокой горы.
Считается что именно здесь расположены самые древние места для медитаций, некоторые из которых относятся ещё к добуддийским временам. Наиболее известными среди них являются те, что связаны с именем отца тибетской нации Сонгценом Гампо (604-640 г.).
Также здесь медитировал и практиковал йогу великий учитель Тибета Падмасамбхава. В связи со всем сказанным монастырь стал одним из главных центров медитации Центрального Тибета. В годы Культурной революции монастырь был разграблен, однако через несколько лет его восстановили. Сейчас здесь живут несколько монахов, которые и поддерживают его в надлежащем состоянии.
Мы взобрались наверх, к пещерам. Вид, открывающийся оттуда, как и само место, фантастически красивы и весьма необычны. Было жарко, при этом ощущалась высота, дающая о себе знать в виде лёгкой одышки.
Мы по очереди обошли все доступные в тот момент пещеры.
Почти все почувствовали в них сильную энергетику. Особенно в "пещере Падмасамбавы".
Напротив монастыря расположена небольшая гора, на которой белыми камнями выложена огромная надпись "Ом мане падме хум". Там же находилось небольшое стадо яков. Мы совершили вокруг вершины этой горы кору и поехали назад, в Лхасу.
Во второй половине дня у нас было свободное время в Лхасе.
Наконец, не без помощи Риксанга, нам таки удалось найти вожделенное предприятие общественного питание — ресторан непальской кухни "Третий глаз". Как выяснилось, никакой вывески у него нет. Просто небольшой проём в сплошной стене, образованной домами на улице, ступеньки, ведущие вверх, и на фронтальной части одной из ступенек — скромная надпись. Словом, весьма законспирированное заведение.
Замечу, что желали попасть сюда мы не зря. Персонал этого волшебного заведения говорит на английском и понимает хинди, а это в нашей ситуации очень важно. Еда здесь непальская, индийская и тибетская. Ура! Все вполне вкусно. Обстановка весьма приятная. Словом, замечательное заведение.
Остаток дня каждый провёл по своему усмотрению. Например, мы с Игорем ходили покупать мне аккумулятор взамен вынутого из моего багажа китайскими секьюрити, а ему светофильтр взамен оставшегося в багаже в Москве. Пользуясь подсказками местных, мы разыскали большой фотомагазин, расположенный в огромном торговом центре Lhasa Computer City, находящемся неподалёку от дворца Потала.
Совершив необходимые покупки, мы на эмоциональном подъёме отправились фотографировать дворец.
6 день, 1 мая 2019
Лхаса — Гьянтсе (3950 м), 6-7 часовНа следующий мы покинули Лхасу и отправились в Гьянтсе — третий по величине город Тибета.
Первым делом мы остановились на смотровой площадка, названия которой нет в Программе. От парковки до собственно площадки идёт довольно длинная асфальтированная дорожка, по обе стороны от которой выстроились местные жители с огромными тибетскими мастифами, маленькими украшенными разноцветными бусами козликами и затейливо декорированным яком. За умеренную плату местные жители предлагают туристам сфотографироваться с указанными представителями животного мира Тибета. Все, нужно сказать, с удовольствием фотографировались. Там же присутствуют лотки торговцев с различной мелкой "сувениркой", вроде бус, чёток, браслетов, различных религиозных атрибутов.
Далее наш путь лежал через расположенный относительно недалеко
перевал Кхамба-Ла (4794 м). С перевала откуда открывается потрясающий вид на сверкающее бирюзой священное озеро Ямдрок Тсо.
Расположено оно на высоте 4488 метров. Его протяжённость — более 73 километров, площадь — 621 км². Имеет 9 островов. Озеро очень почитается, и его считают талисманом Тибета. По преданию, когда воды озера высохнут, Тибет станет необитаем. Цвет озера постоянно меняется, считается, что его невозможно увидеть дважды. Примечательно, что с воздуха озеро имеет форму скорпиона.
Сделав фотографии, мы поехали вдоль берега озера и через некоторое время сделали ещё одну фотоостановку.
Здесь силами местных жителей также всё было оборудовано для фотосессий туристов. На немного выдающихся в воду своего рода постаментах стояли изобретательно декорированные яки, сидя на которых туристам предлагали сфотографироваться. Не сказать, чтобы от желающих не было отбоя, но процесс всё-таки шёл.
Далее наша дорога лежала через ещё один перевал — Каро-Ла (5045 м). Перевал интересен тем, что над ним буквально нависает исполинский ледник семитысячника Назин Канг. На перевале мы сделали фотографии и
теперь уже напрямую поехали в Гьянце (3950 м).
Гостиница в Гьянтсе оказалась вполне неплохой. Номера большие. Есть горячая вода и Wi-fi. Помимо этого, явным её плюсом явилось то, что при ней есть замечательный непальский ресторан с поваром-непальцем и говорящими на английском официантами. Еда в этом ресторане также оказалась вполне неплохой, как, впрочем, и ожидалось.
После ужина, уже вечером, мы ходили в закрытую крепость Гьяндзе Дзонг. Закономерным образом проникнуть внутрь не удалось, и мы вернулись в отель.
7 день, 2 мая 2019
Утром мы направились в монастырь Пелкор Чоде и осмотрели ступу Кумбум. И ступа, и монастырь уникальны тем, что практически не пострадали во время культурной революции.Монастырь представляет собой комплекс из 15 храмов трех разных традиций, что само по себе является редкостью для тибетского буддизма.
Также в монастыре находится находится самая большая в Тибете статуя Будды Майтрейи.
Среди достопримечательностей сего волшебного места можно назвать, специальное место, где верующие делают пожертвования. Один из наших остроумно назвал его "кассовым залом". В "кассовом зале" было неимоверное количество пожертвованных верующими бумажных юаней во всех мыслимых местах. Несколько монахов мастерски пересчитывали эти деньги, перетягивали резиночками и складывали в большую коробку из под фруктов.
Также мы осмотрели самую большую ступу Центрального Тибета – Кумбум. В ней пять этажей, множество комнат, статуй и алтарей. Верхний этаж на ремонте. На входе мы заплатили по 10 юаней за съемку, однако снимать внутри оказалось практически нечего, кроме того, освещение оставляло желать лучшего.
Затем ходили в старую деревню и поднимались на горку, откуда открывался хороший вид на монастырь.
Часть наших полезла в крепость, которая на этот раз была открытой, и за 40 юаней осмотрели тамошний музей.
В ожидании отъезда, мы увидели забавную пару на мотороллере с кузовом. За рулем был широко улыбающийся круглолицый тибетец с длинной бородой. Спиной к нему, в кузове, женщина, сосредоточенно считающая деньги. "С бизнеса едут", — заключили наши.
Переезд Гьяндзе - Шигадзе (3900 м), около 2 часов
2 мая после обеда мы отправились в столицу провинции Цанг – город Шигадзе. Шигадзе — второй по размеру город Тибета после Лхасы. Также известно, что в Шигадзе находится резиденция Панчен Ламы – второго духовного лица Тибета.
На фасаде отеля в котором мы поселились, гордо красовались четыре золотых звезды, которые, судя по всему должны были указывать на некий высокий уровень, однако в реальности всё оказалось гораздо хуже. Несмотря на то, что в отеле очень большие затейливо украшенные номера, все портят густой неизвестно откуда идущий запах канализации и вездесущий запах прогорклого ячьего масла. Продолжая тему запахов, нельзя не сказать о застоялом запахе табачного дыма в номерах. (В Китае везде разрешено курить).
В Шигадзе мы приехали уже ближе к вечеру, и времени оставалось только на ужин и короткую прогулку по городу.
Та часть города, в которой находится наш отель, ничего интересного собой не представляет. Длинная череда различных заведений на первых этажах с вывесками на китайском языке. Неспешно продвигаясь по одной из улиц, мы набрели на гламурного вида кофейню с манящей надписью "кофе" на вывеске. Мы зашли, и нам предложили растворимый кофе "Мокко" из большой банки.
На окнах непонятного назначения заведения красовались большие слегка выцветшие портреты Анушки Шармы, Приянки Чопры и Рани Мукхерджи.
Не увенчалась успехом и попытка поужинать. В насквозь пропахшем ячьим маслом и чем-то ещё неприятным ресторане мне принесли Tibetian noodle soup с мясом яка, который я есть не стал, однако кровных 50 юаней мне пришлось за него заплатить.
Голод погнал нас в супермаркет, оказавшийся огромным. Там мы купили фруктов и, памятуя о предупреждении нашего турагента некоторое количество "бичпакетов".
На обратном пути мы прошли мимо совершенно непонятного но весьма шикарного заведения, охранники перед которым стояли на специальных постаментах, а затем попали на забавную местную дискотеку, проводившуюся в близлежащем парке. Состояла она в том, что человек пятнадцать молодых людей, выстроившись в ряд, синхронно выполняли несложные танцевальные движения под льющуюся их мощных колонок бесконечную тибетскую песню, хотя, возможно, это было несколько разных песен.
Впечатления от дискотеки, вкупе с вкусными манго из супермаркета существенно улучшили наше настроение, и канализационный запах в отеле не показался нам столь уж густым.
8 день, 3 мая 2019
Шигадзе (3900 м)Утром, после относительно сносного завтрака, мы отправились в монастырь Ташилунпо, основанный в 1447 году. Интересно, что в переводе с тибетского, название монастыря означает «всё счастье и благополучие собраны тут».
На территории монастыря расположен крупнейший храм Будды будущего – Майтрейи, а в нём — самая большая в Тибете статуей будды Майтреи. Её высота — 26 метров. Согласно Википедии, "на её изготовление ушло 279 кг золота, почти столько же серебра, 116 тонн бронзы, более 40 алмазов и 1000 жемчужин".
Основан монастырь Гендуном Дубпой, которого после смерти признали Первым Далай-ламой. Монастырь является крупнейшим в Тибете и весьма впечатляет своими размерами.
По главной монастырской улице мы поднялись к храму, в котором и хранится знаменитая статуя. Мы шли в общем потоке с паломниками, выглядевшими очень экзотично, в том смысле, что одеты они были, по большей части, в национальную одежду, а у некоторых мужчин длинные волосы были на тибетский манер заплетены в косички сложной конфигурации.
Сама статуя поистине огромна! Стоит видеть, с каким благоговением смотрят на неё паломники. Однако меня впечатлил не её размер, а выражение лица Будды. На этом огромном лице было выражение глубокого спокойствия и отрешённости. Так, во всяком случае, мне тогда показалось.
Бесконечный поток паломников, в котором мы шли, передвигается из одного храма в другой, повинуясь какому-то неведомому мне алгоритму. Все храмы оформлены в единой эстетике. Различие есть в их размерах и внутреннем наполнении.
В одном из залов хором пели монахи. Сначала мы попробовали снять их сверху, через окна, но затем наш гид Риксанг провел нас через зал, в котором они находились.
Около входа в один из храмов навалом лежали красные национальные тибетские сапожки. Все примерно одного фасона.
Уже к концу нашей экскурсии мы оказались в одном весьма живописном внутреннем дворике. В одной из стен, его образующих, есть небольшое квадратное окошко, закрытое сеткой, к которому подходят паломники и пытаются что-то услышать.
По завершению осмотра, мы, по предложению Риксанга, решили совершить кору вокруг монастыря. Тропа для коры вполне неплохо оборудована. В начале пути, а также примерно в его середине, паломника встречают гостеприимные лавки и лотки, предлагающие различные напитки и снэки. Вдоль всей довольно длинной тропы установлены молитвенные барабаны, а также изредка встречаются алтари и печки. Также на коре нам встретилось большое количество домашних животных: коз, овец и собак, которые, по словам Риксанга, никому не принадлежат. Разморённые собаки спят в тени, а овцы и козы объедают скудную растительность на склоне горы.
Выйдя с коры, мы прошли "старый" рынок, на котором ничего не купили, и направились в находящийся неподалеку очень неплохой непальский ресторан.
Вообще, как заметили члены нашей группы, наш гид Риксанг предпочитал не водить нас в китайские заведения, и некоторые наши объяснили это его нелюбовью ко всему китайскому, я же напротив, считаю, что объяснением этому служит его большой опыт работы с русскими группами, а русских, в массе, как раз трудно заподозрить в любви к китайской кухне.
В ресторане мы встретили колоритную группу русских с на удивление хорошо говорящим по-русски гидом-непальцем. Знание русского языка, однако, не способствовало составлению этим прекрасным гидом правильных графиков акклиматизации для группы, и наши соотечественники сидели, по их словам, на диакарпе — препарате, призванном облегчить муки горной болезни.
Переезд Шигадзе — Тингри (4390 м)
После обеда мы направились в район Эвереста в селение Тингри. Наш путь лежал по пустынному слегка однообразному плато.
После очередного пропускного пункта мы съехали с Шоссе Дружбы и повернули на трассу, ведущую в Непал.
На ночлег мы остановились в селении Тингри — небольшом и очень захолустном посёлке, построенном в незапамятные времена по обе стороны от трассы. При этом, несмотря на всю захолустность, цивилизация, всё-таки пришла и сюда. Трассу, судя по всему, расширили, тротуар выложили плиткой (пока не везде), поставили уличные фонари, и работы по благоустройству этого забытого богом места продолжаются.
Против всех наших ожиданий, отель выпавший здесь на нашу долю, оказался очень и очень неплохим. Самый главный его плюс состоял в том, что он был новым, а, возможно, потому и очень чистым. Помимо этого здесь же присутствовал вайфай, правда, в тибетском стиле. Однако главным его украшением был очень приятный непальский ресторан с вкусной едой и очень бодрым, весёлым, говорящим по-английски красавцем-поваром непальской же национальности.
9 день, 4 мая 2019
Тингри (4390 м) – Ронгбук (5000 м)Рано утром, после вполне неплохого завтрака, мы надели пуховики, термобельё и прочие зимние вещи и направились в сторону Базового лагеря Эвереста. После этого предложения хочется добавить что-нибудь вроде "Йухххххху!" или "Вооооооу!!. Эвереееееест!". Прошу прощения.
Миновав два пропускных пункта, на одном из которых проверяли наши паспорта, сверяя их непосредственно с личностями, а затем замысловатый серпантин, мы прибыли на перевал Гяу ла, с которого обычно отрывается прекрасный вид на Гималаи и, в частности на Эверест. Нам, однако, не повезло с погодой. Все прекрасные виды оказались закрытыми несколькими слоями совершенно неуместных в этот момент облаков, а весь и без того невыразительный окружающий ландшафт предстал перед нами в коричнево-серых тонах.
За несколько километров до базового лагеря, мы сменили наш "Форд транзит" на весело в зелёных тонах раскрашенный электрический автобус, предоставляемый государством, и продолжили свой путь, в конце которого находится монастырь Ронгбук (5000 м).
На площади, заставленной по периметру черного цвета палатками, в которых располагались гетсхаусы и, кажется, торговые точки, наш автобус остановился, и мы продолжили свой путь пешком. Первым пунктом нашего короткого трекинга был упоминавшийся уже монастырь Ронгбук.
Этот монастырь уникален прежде всего тем, что является самым высокогорным монастырём в мире, помимо этого он одновременно является мужским и женским.
Известно, что во время культурной революции в 1974 году монастырь был полностью разрушен, а в 1984 году началось его восстановление.
Примечательно, что в 2011 году монастырь Ронгбук занял первое место в составленном компанией CNN списке «Великих мест для отшельников».
Осмотрев монастырь, мы направились в сторону "Базового лагеря".
Нужно сказать, что китайские власти закрыли базовый лагерь для посетителей под предлогом того, что на Эвересте нужно убирать мусор. Единственно, докуда можно здесь дойти — каменная стелла с соответствующими надписями на нескольких языках. Подразумевается, что сделав фотографии у этой стеллы, туристы удовлетворятся и отбудут дальше по пути своего следования.
Собственно так всё и происходит. Кроме того, по сжавшемуся, изрядно подтаявшему снежку можно ещё пройти немного дальше, на 100-150 метро, но дальше уже нельзя.
К всеобщему сожалению, Эверест нам так и не показался. Мы долго ждали около соответствующего знака, но проклятые облака так и не рассеялись, и мы отправились в обратный путь, как говорится, "не солоно хлебавши".
Переезд Ронгбук (5000 м) — озеро Пейку Тсо — Сага (4500 м)
По дороге остановились в очень аутентичном ресторане с не менее аутентичным внутренним убранством. Поначалу членов нашей группы испугал вид кухни, правда потом, отведав местных яств все слегка расслабились.
При всем устрашающем виде ресторана еда была относительно неплохой, правда отзыв о ведж тукпе не был восторженным.
Нужно сказать, что чем выше мы поднимались и чем сильнее удалялись от Лхасы, тем неуклоннее понижался общий уровень заведений составляющих местную туристическую инфраструктуру, что вполне понятно и объяснимо.
В ресторане была широко представлена местная публика, с удовольствием шедшая на контакт, правда языковой барьер все же был.
Дальше наш путь лежал в Сагу — маленький тибетский административный центр. Дорога в это волшебное место лежит вдоль Гималайского хребта через живописные песчаные дюны вдоль не менее живописного берега реки Брахмапутра и периодически преодолевает украшенные разноцветными флажками лунг-том горные перевалы.
По пути мы проехали мимо сказочно красивого священного озера – Пейку Тсо, в ультрамариновом сверкающем зеркале которого множеством оттенков отражается как нигде высокий тибетский небосвод.
Думаю, здесь будет уместным сказать несколько слов о замечательном природном ландшафте, обрамляющем извилистую ленту дороги, по которой держал путь наш автобус. Пейзаж, открывающийся нашим взорам, был поистине прекрасен, и члены нашей группы периодически хватались за телефоны и фотоаппараты, чтобы забрать с собой частичку этой фантастической красоты. Однако существенным его минусом было то, что его было слишком много, и через некоторое время его однообразие стало утомлять. Вот, — подумал я тогда, — это классический пример того, когда хорошего слишком много, этот плохо.
Продолжая мысль о неуклонно снижающемся уровне заведений, замечу что ночь в Саге мы провели, как и обещала программа, в "очень простом" отеле, который и отелем-то, по хорошему, можно назвать с большой натяжкой. Прямоугольная двухэтажная постройка с крытым внутренним двориком, в котором паркуются машины, непритязательные номера. Ресторан присутствует, как я понял, в режиме "по запросу". Как раз по нашему запросу, две шустрых тибетки приготовили "дал бат", который оказался вполне приемлемым и даже весьма неплохим, если учесть традиционно предлагаемую в таких случаях добавку.
Нужно сказать, что сие волшебное заведение было последним на нашем пути к Кайлашу, в котором присутствовала горячая вода, и этим обстоятельством все не преминули воспользоваться.
Что же касается самого посёлка, то ничего примечательного он собой не представляет, и запомнился он нам химическим запахом воздуха.
10 день, 5 мая 2019
Сага – Манасаровар (4560 м), 8-9 часовУтром нас вновь ждал долгий и утомительный переезд до селения Парьянг, расположенного на легендарном озере Маносаровар или Мапам-Юмцо.
В окружении уже описанного выше пейзажа, дорога постепенно поднимается на перевал Маюм ла, находящийся на высоте 5211 метров.
Нужно сказать, что к этому времени, все акклиматизационные процессы в наших организмах главным образом завершились, и высота в 5200 никому из нас не принесла ощутимого дискомфорта.
На перевале наш гид Риксанг с водителем натянули имевшиеся у них флажки лунг-том, и мы продолжили свой по-настоящему долгий путь. Наконец, по курсу нашего следования, из-за окружающих гор появилась долгожданная вершина горы Кайлаш, и вся наша группа, изрядно укачанная длинной однообразной дорогой, заметно оживилась. Мы остановились, чтобы насладиться великолепным видом на озеро Манасаровар, пик Гурла Мандхата Химал (7728 м), который мы видели как минимум последние полтора часа нашего пути, и гору Кайлас.
Еще немного, и наш автобус остановился у гесхауса на озере Маносаровар.
Пейзаж, который открывается перед истомившимся в машине путником, превосходит все мыслимые ожидания. С одной стороны в синих, подёрнутых рябью водах озера отражается пик Гурла Мандхата Химал, с другой — величественный Кайлас. От взгляда на всё это великолепие душа наполняется трепетом и неожиданным пафосом. По всей видимости, всё-таки "горняшка" проявила себя таким образом.
Известно, что легендарное озеро находится на высоте 4557 м над уровнем моря и является одним из самых высоких озёр мира. Наряду с Кайлашем, Маносаровар также является местом паломничества. Вокруг него совершают коры, купаются в его священных водах, пьют его воду. Санскритское название озера происходит от слова "манас" — ум. По легенде озеро было первоначально создано в сознании Брахмы.
На озере живут чайки, утки и ещё какие-то водоплавающие птицы, оживляющие своими не весьма благозвучными крикам описанный величественный ландшафт.
Озеро по большей части было покрыто не растаявшим ещё льдом, который к июню сходит.
Гестхаус на озере Маносаровар оказался первым по-настоящему дискомфортным жильём, в котором нам довелось ночевать в течение нашего трипа. Комнаты, лишённые каких-либо намёков на удобства, такие, как вешалки, тумбочки, рассчитаны четверых, а то и более человек. Свет подают только в определённые часы. Двери не запираются, на стене приклеена бумажка с примерно таким текстом: "Заботьтесь о ваших вещах сами. Мы за них не отвечаем".
Туалет при этом обиталище страждущих просветления путников находится далеко снаружи. Выполнен он в местном формате, то есть представляет собой ряд не отгороженных друг от друга отверстий в бетонном полу. При этом крыша у него есть. Я это к тому, что дальше мы увидим ещё туалеты в похожем формате, но уже без крыши. Однако все эти "неудобства" с лихвой компенсирует потрясающий вид звёздного неба, предстающий перед изумлённым взором пилигрима, во время его ночного похода по нужде.
Добавлял остроты ощущений ночной холод, вынуждающий прибегнуть к спальным мешкам. По ощущениям было в районе 0 градусов, а то и меньше.
Известно, что в летние месяцы, когда температура воздуха становится относительно приемлемой, здесь располагается индийский ашрам, в котором, по словам нашего гида размещаются несметное количество индийцев, приезжающих на кору.
Было очень ветрено, что вполне обычно для этого благословенного места.
Ужинали мы в кухне при гестхаусе, предлагавшей стандартный набор тибетских блюд, таких, как нуддл суп, фраед райс и прочее.
Примерно к концу нашего ужина на кухню заявились очень колоритные личности, судя, по всему, пастухи, или рабочие с близлежащей стройки. На нас они смотрели с таким видом, как будто видят людей европеоидной внешности первый раз в своей жизни.
Разместившись они достали телефоны и стали смотреть ролики на местном видеохостинге.
Честно сказать, не особо хотелось покидать натопленную кухню и отправляться в промёрзшую комнату в объятия спального мешка.
11 день, 6 мая 2019
Манасаровар – монастырь Чиу – Дарчен (4670 м)Утром, после ставшего уже привычным стандартного тибетского завтрака, состоящего из яичницы и тонкой лепёшки, мы направились в буддистский храм Чиу. Храм расположен на остроконечной отдельно стоящей небольшой горе, вследствие чего выглядит весьма экзотично и оригинально. Уже издалека это место весьма впечатляет.
Насколько я понял храм по большей части закрыт, ввиду того сезон паломничества ещё не начался, и служитель открыл его по просьбе нашего гида Риксанга.
Внутри храма мы посетили пещеру, в которой медитировал Гуру Ринпоче или Падмасамбхава. В пещере все ощутили сильную энергетику, и некоторые члены нашей группы особенно выделили её из всех предыдущих мест силы.
После посещения храма, мы походили по его окрестностям и сделали фотографии с прекрасными видами Кайлаша, а также различными богато украшенными флажками постройками религиозного назначения.
Во второй половине дня мы направились в легендарный поселок Дарчен, расположенный практически у подножия Кайлаша. Именно в Дарчене и начинаются коры вокруг священной горы.
Уже на второй или третий день нашего трипа, выяснилось, что правительственная китайская организация не даёт яков на кору, при этом в качестве причины называется выпавший накануне снег.
После длительных и, судя по косвенным признакам, нервных переговоров, наш гид Риксан, нанял для нас портеров — хулиганского вида молодых людей в бейсболках надетых набок.
В Дарчене мы разместились в большом гестхаусе, судя по всему и предназначенном для паломников и туристов вроде нас.
Явным полюсом этого гестхауса было то, что температура в нём как минимум на пять градусов выше, чем на улице, благодаря общей полупрозрачной крыше над сложным лабиринтом комнат. Помимо всего прочего здесь присутствовал обширный санузел с несколькими туалетами индийского типа и душем с ледяной водой. Двери комнат закрывались на ключ.
Сам посёлок представляет собой одну широкую асфальтированную центральную улицу с тротуарами и разнообразными торговыми точками. Забавно, что в общем ряду вывесок на китайском и тибетском языках несколько раз встречались русские слова. От центральной улицы по сторонам идут неглубокие переулки, застроенные одноэтажными жилыми домами.
Помимо выглядящих аутентично строений в местном стиле, там же присутствовало несколько вполне современных зданий, а также огромный по местным масштабам почти пустующий супермаркет.
Обедали мы в "русском" ресторане со вполне сносной кухней.
Явным его отличием было то, что меню в нём было не то, что на английском, а на русском языке. К радости нашей, ассортимент предлагаемых блюд был европеизирован, насколько это возможно в данной местности. Помимо всего прочего в меню присутствовал "Ядохимикат с непереводимым названием" за 7 юаней.
В ресторане мы встретили двоих русских из Москвы — женщину богемного вида в куртке "Nord Face" и немного позже присоединившегося к ней спортивного вида мужчину средних лет с докрасна обгоревшим на местном ярком солнце лицом.
Из разговора выяснилось, что в Дарчене они живут уже больше месяца, заезжали они сюда через Непал, и мужчина периодически совершает однодневные коры.
Вечером мы переупаковали свои рюкзаки и легли спать, чтобы провести очередную беспокойную ночь, теперь уже в преддверии коры.
12 день, 7 мая 2019
1 день коры. Дарчен - монастырь Дирапук (5050 м, около 6-8 часов в пути)На кору мы, в компании наших весёлых портеров, выступили примерно в 8 часов утра. В начале коры находится что-то наподобие КПП на котором заспанный неприветливый служащий преградил нам путь, и нам пришлось ждать Риксанга, ожидавшего в гестхаусе запоздавшего портера. Наконец Риксанг появился, и вся наша дружная группа бодро зашагала вперёд.
Думаю, здесь уместно будет сказать несколько слов о самом предмете нашей экспедиции — коре. Для такого типа туристов, как мы, кора — это трехдневный обход «по часовой стрелке» вокруг горы Кайлас протяженностью 53 км (по разным данным, протяженность коры составляет от 48 до 53 километров). Наиболее трудным является второй день. В этот день паломники проходят перевал Дролма ла на высоте 5637 метров.
Первый день считается самым простым. В этот день наш путь лежал мимо монастыря Чуку линии Кагью, по долине реки Лха чу и заканчивался в гестхаусе напротив монастыря Дирапук.
Как и ожидалось, первый день коры оказался не очень трудным. Крутых подъемов не было, погода была хорошей, пейзаж красивым, и в целом идти было приятно, а учитывая то, что перед нами периодически открывались прекрасные виды на Кайлаш, первый день коры оказался поистине замечательным.
По дороге мы увидели знаменитый Кангни чортен, увенчанный ячьими рогами с большими колоколами внутри, а за ним действующее "небесное кладбище".
На всём протяжении пути на обочине тропы лежит не поддающееся счёту количество камней разных размеров с высеченной на них мантрой "Ом мани падме хум". Титаническое количество труда, который разными людьми был вложен в эти камни, невозможно даже вообразить.
Кроме того, по пути нам несколько раз встречались забавные, как будто плюшевые, сурки (Marmot, кстати)))). Сурки смешно играли друг с другом, почти не обращая внимание на проходящих пилигримов.
Гестхаус напротив монастыря Дирапук, в котором мы провели очередную беспокойную ночь, в целом мало отличается от аналогичного, например, на озере Маносаровар. Двухэтажное строение в форме буквы П, комнаты, воплощающие в себе крайнюю степень аскетизма, кухня, в которой топится печка и раздают кипяток из термосов.
Отдельно следует сказать о туалете, находящемся в непосредственной близости от гетхауса. Низкие стенки при отсутствии крыши и интенсивная естественная вентиляция — вот с чем сталкивается в нём удивлённый паломник.
Важно заметить, что повсюду нужно ходить с фонариком, однако отсутствие света с лихвой компенсирует фантастическая красота звёздного неба, частично закрываемого величественным силуэтом Кайлаша.
На ночном небе отчетливо виден Млечный путь, а Луна расположена "рогами вверх".
На ужин мы поели рекомендованных в турагентстве сублимированных продуктов от известного производителя, которые, мягко говоря, не оправдали наших вкусовых ожиданий. Более того, необычный вкус этих продуктов, вкупе с местной не очень хорошей водой, обещал неприятные последствия от их употребления. Следует сказать, что по общему мнению участников нашей группы питаться сублимированными продуктами более, чем один день не представляется возможным.
На кухне мы с удивлением обнаружили двух иностранцев. Дело в том, что все без исключения некитайские группы, встреченные нами в районе Дарчена и на коре были русскими. Не русскоязычными, а именно русскими. Факт наличия здесь только русских групп подтвердили разные гиды, а также москвичи, встреченные нами в "русском" ресторане в Дарчене.
Иностранцы оказались братьями-поляками. Сначала они отнеслись к нам настороженно и недоверчиво, однако потом разговорились (один из них в совершенстве владеет русским языком, другой понимает) и вели себя вполне дружелюбно.
13 день, 8 мая 2019
Второй день коры. Дирапук - перевал Дролма ла - монастырь Зутрулпук (4800 м, около 8-11 часов в пути)Ночью почти всех нас мучила бессонница. Сказывалась высота.
Проснулись мы рано, в 6.00, чтобы выйти в 6:30, пока снег на перевале не растаял, не стало слишком скользко, и не подул сильный ветер.
Выступили мы в темноте, освещая свой путь налобными фонариками. Довольно крутой подъём оказался ожидаемо трудным, при этом ситуация осложнялась ещё тем, что по большей части он проходил по жесткому фирну (слежавшемуся снегу), который к этому времени ещё не растаял.
Через некоторое время начало светать, и из темноты стал постепенно проявляться величественный силуэт Кайлаша.
Глядя на легендарную гору, мы уже в который в шутку вспомнили знаменитого исследователя и популяризатора Кайлаша Эрнста Мулдашева, в тот момент, когда он в одном из интервью, слегка выпучив глаза, патетически восклицает: "Да это же пирамида!"
Высшей точкой нашего сегодняшнего трека был перевал Дролма Ла, высота которого 5637 метров. Кстати, высота этого перевала сопоставима с высотой западной Вершины Эльбруса. По одним источникам, она меньше на 7 метров, по другим, — больше.
Подъем происходит с переменной крутизной, и нам пришлось преодолеть три крутых участка.
По мере продвижения вверх становилось всё холоднее. Стали сильно мерзнуть кисти рук и стопы. Сколько градусов было точно неизвестно, однако вода в бутылках, находившихся в наших рюкзаках замёрзла.
Помимо огромного количества разноцветных флажков лунг-том и белых шарфов, сам перевал никак не обозначен, как, например, в Непале, где на перевалах установлены соответствующие таблички с указанием высоты.
Безусловно, красота с которой встречается страждущий путник на перевале весьма и весьма впечатляет.
Когда солнце поднялось достаточно высоко, и его золотые лучи осветили Кайлаш, наши сердца замерли от дивной красоты места и уникальности момента. Похоже, "горняшка" всё-таки сделала своё дело. Мы сделали фотографии, стараясь запечатлеть всё это фантастическое великолепие.
Тибетцы верят, что с перевала начинается новая жизнь, и ветхие одежды сбрасываются подобно старому, отжившему свое время телу. Так и некоторые члены нашей группы привязали к растянутым на перевале флажкам лунг-том ритуальные шарфы кадак.
Вопреки распространенному мнения, никакие галлюцинации членов нашей группы не посещали, чёрных собак и сеток из "омов" не наблюдалось. Все прошло буднично и даже в некотором смысле разочаровывающе.
После перевала, тропа закономерным образом пошла вниз.
Скалы, обрамляющие тропу выглядят весьма необычно. Обращает на себя внимание знаменитый Топор судьбы.
Спуск ожидаемо оказался невероятно трудным. Тропа представляла собой хаотическое нагромождение камней с включениями льда и снега. Усугубляло ситуацию ещё и то, что выполняющие простирания паломники сильно накатали своими телами снег, который, подтаяв накануне, замерз и превратился в скользкий лёд. Можно сказать, что спуск представлял собой ледяной жёлоб.
Многие наши падали, правда, без серьёзных последствий, а я порвал на рукаве почти новую пуховку Marmot. При этом, на спуске нет опасных участков на которых можно сорваться и разбиться.
Преодолев крутой участок, теперь уже по почти ровной дороге мы направились к монастырю Зутрулпук, где и располагался гестхаус, в котором нам предстояло провести ночь. Расстояние, которое нужно было пройти до монастыря субъективно оказалось очень большим. Казалось бы, вот поворот, и за ним откроются расписные фасады вожделенного монастыря. Но нет, за поворотом взору измождённого путника открываются бескрайние просторы долины, в рамке живописных гор.
Наконец, за очередным поворотом все-таки открылись те самые расписные фасады, и гестхаус гостеприимно распахнул перед нами свои двери. К счастью, при нём была кухня, в которой готовили стандартный набор тибетских блюд, таких, как фраед райс, тукпа и пр., что, к всеобщей радости позволило избежать употребления сублимированных продуктов.
Следует сказать, что вода, которую активно распространяют в термосах местные работники общепита, имеет какой-то странный привкус, и у меня сложилось четкое представление, что она плохая.
Сам гестхаус можно назвать апофеозом дискомфорта. В нём всей нашей группе довелось провести очередную беспокойную ночь в одной небольшой комнате, хотя в данном случае всем было уже практически всё равно.
14 день, 9 мая 2019
Третий день коры. Кайлас – Дарчен — Маюм ла — Сага, около 9 часовВыступили мы довольно рано, ещё на рассвете. Ввиду того, что, как и в первый день коры, наш путь не представлял особых сложностей, темп мы взяли достаточно быстрый и не уступали в скорости маленьким и шустрым портерам.
Ничего особенного в этот день мы увидели. Пейзаж был примерно таким же, что и в первый день коры, те же камни с мантрами у дороги, сурки, яки, простирающиеся паломники. Субъективно, спуск воспринимался длиннее, чем заявлено в программе, хотя все гаджеты говорили об обратном. Поскольку шли мы быстро и практически без перерывов, на последних трёх километрах стала ощущаться усталость.
В Дарчене Риксанг назначил общий сбор в упоминавшемся уже "русском" ресторане на втором этаже. Стоит ли говорить, как невыразимо приятно было съесть яичницу, тарелку картошки с куркумой, выпить масала-чая, а главное — приятно расслабиться после такого замечательного завтрака.
Собственно на этом и закончилась наша кора. Психологическое состояние, которое все испытали в тот момент, без преувеличения можно было назвать превосходным. "Мы молодцы!".
Кто-то из наших заметил, что очень символично, что наш сплочённый паломнический отряд вышел из коры 9 мая в день Великой победы, к которому мы и приурочили день маленькой победы над собой.
После завтрака, который в определенном смысле можно было назвать и обедом, мы сбросились на чаевые портерам, сделали групповое фото на фоне Кайлаша, погрузились в уже ставший нам родным Ford Transit и отправились в обратный путь, в знакомый уже посёлок Сагу.
Далее — всё в обратном порядке: украшенный флажками перевал Маюм Ла, бесконечная дорога в окружении описанного уже пейзажа, длинный берег реки Брахмапутры.
Заштатный захолустный посёлок Сага предстал перед нами поистине оазисом цивилизации в этой забытой богом местности, а "очень простой" отель, а именно так его характеризовала программа, оказался уже вполне приемлемым!
Особых восторгов заслуживал полноценный напор горячей воды в санузле, а также относительно чистые кровати с подушками и температура воздуха в комнате, позволяющая спать не в спальном мешке. Всем этим великолепием мы не замедлили с удовольствием воспользоваться.
После горячего душа я в буквальном смысле этого слова "вырубился" и беспробудно проспал до утра. Нужно сказать, что это была первая за неделю ночь, в которую нам удалось по-настоящему выспаться.
15 день, 10 мая 2019
Переезд Сага – Шигадзе, около 8 часовБлаго, подъем в этот день был не слишком ранним. Мы неспешно поднялись, позавтракали и собрались в дорогу. Грязную походную одежду мы упаковали в багаж, а оделись почти что в "городскую".
Наш путь в Шигадзе был не менее длительным, чем из Дарчена в Сагу. По мере снижения и приближения к Шигадзе, растительность за окном нашего автобуса становилась всё выше и гуще. Пасущиеся на бескрайних просторах стада яков сменили столь же бескрайние украшенные флажками, заботливо орошаемые поля.
Если по дороге в сторону Кайлаша уровень комфорта неуклонно снижался, то, к нашей всеобщей радости, на обратном пути он столь же неуклонно повышался. Кроме того, кардинально изменилось восприятие того же показавшегося нам затрапезным по пути туда упоминавшегося уже отеля в Шигадзе. Трудно передать радость от наличия в нём обычной и даже банальной горячей воды.
Столь же кардинально изменилось и восприятие самого города. Из захолустного, ничем не примечательного китаизированного городишки районного масштаба превратившегося в форпост цивилизации на бескрайних просторах центрального Тибета.
В Шигадзе всем было хорошо от наличия большего количества кислорода в воздухе. Однако по-настоящему хорошо всем стало в Лхасе, на высоте 3650 метров.
16 день, 11 мая 2019
Шигадзе – Лхаса, около 4 часовСобственно, дальше описывать особенно нечего. Слава Богу, что переезд из Шигадзе в Лхасу оказался гораздо меньше двух предыдущих.
В Лхасе мы предались безудержной стихии шоппинга. Несмотря на то, что предлагаемый в местных торговых точках ассортимент товаров не отличается разнообразием, а цены существенно выше, чем, например, в Непале, мы, тем не менее, сделали покупки. В основном это были бусы-чётки, браслеты и прочая дребедень.
Помимо этого мы днём гуляли по Старому городу, в вечером ходили фотографировать Поталу. Всё это происходило на фоне кислородной эйфории, которая, правда, к вечеру существенно поубавилась.
17 день, 12 мая 2019
Лхаса – аэропорт Гонггар – Гуанчжоу, около 5 часовУтром мы проводили одного из членов нашей группы Игоря, который продолжал своё путешествие и улетал в Катманду, погуляли некоторое время по Лхасе и отправились в аэропорт, доставив по дороге на вокзал второго Игоря, который поехал на поезде в Пекин.
Затем был перелёт в Гуанчжоу, ночь в отеле и девятичасовой перелёт в Москву.
Вот и всё. На этом закончилось, пожалуй, самое интересное и волнительное моё путешествие. Подводя его итоги можно заключить, что прошёл он замечательно! Далее — в жанре отзыва. Хочется сказать огромное спасибо турагентству "Кайлаш" за чёткую организацию и тщательно составленный график акклиматизации. Особо следует отметить нашего тибетского гида Риксанга. Риксанг проявил огромную заботливость по отношению к участникам экспедиции. Он всегда с энтузиазмом старался помочь нам, и все возникающие проблемы решал оперативно и качественно. Помимо этого, он является глубоким знатоком тибетских истории и культуры, а также философии и метафизики тибетского буддизма. Своими познаниями в этих сложных областях он охотно и доходчиво делился с нами.
Нельзя также не отметить нашего героического, обладающего искромётным чувством юмора виртуозного водителя, одинаково хорошо управлявшегося с нашим "Фордом транзитом" и на равнине, и на горном серпантине. За это ему отдельное спасибо!
Максим А.
Лхаса — Москва, май — июнь 2019
Тибет: Путь Пилигрима на Кайлас с посещением БЛ Эвереста
Тибет: ближайшие туры
|
Путь Пилигрима на Кайлас. Май, июль 2025
|
||
|
Путь Пилигрима. Июнь. Сага Дава на Кайласе 2025
|
||
|
Путь Пилигрима на Кайлас. Август, Октябрь 2025
|
В контакте