Зимой по летней Южной Патагонии. Часть 1. Пунта-Аренас
авиабилеты | визы | фото |
О мечтах
Осень. Сентябрь. Давно хочется в Чили.Значит, зимой, когда там лето.
До ближайшей зимы три месяца. Успею?
Авиакомпании еще дают подъемные билеты на трансатлантический и местные перелеты во время больших зимних каникул.
Обложки путеводителей по Чили и Аргентине рвут душу картинками отборной патагонской заманухи.
Опять мимо? Или как?
За дело!
24 декабря, уже в аэропорту, перед вылетом в Сантьяго я запостил у себя Вконтакте:
"Шереметьево, или, как его в сокращении зовут по всему летному миру, SVO. Приятно отсюда отправляться. Потому что прошел контроль, сидишь, пьешь бочковой Leffe и млеешь от мысли и ощущения, что вся намеченная поездка еще впереди и уже скоро начнется.
До полуночи еще будет питстоп в Париже – и через океан в Сантьяго де Чили, к другому, самому большому океану. Там лето, солнце и целая плеяда прелестей. Там я не был, хотя давно мечтал. Мечты сбываются.
Пусть сбываются мечты!"
С магеллановыми пингвинами на острове Магдалены.
О программе поездки
С Божьей помощью, мне удалось на эти новогодние праздники и каникулы устроить масштабную трехнедельную поездку в Чили и Аргентину. Я побывал в Сантьяго и на тихоокеанском побережье при Вальпараисо, в Буэнос Айресе и аргентинских субтропиках у водопадов Игуасу, а также на южных широтах Огненной земли и Южной Патагонии.Логистику и детали программы поездки я проработал сам, опираясь, помимо общедоступных материалов, на любезную информподдержку со стороны замечательной сотрудницы Кайлаш Веры Лысенко и четкую авиабилетную навигацию восхитительной Аллы Шумковой из той же турфирмы, а также на существенный собственный опыт активных самостоятельных поездок по заманухам природного мира.
Замечательные Вера Лысенко и Алла Шумкова из турфирмы Кайлаш.
Но, скажу, при всем этом утряска программы съела у меня более месяца плотной работы в свободное от дел время. Тут и куцая фактура южно-американских туристических сайтов, и ворох проблем с бронированием междугородних автобусных переездов, экзотических экскурсий и лоджей, и нерасторопность персонала на том конце провода, и этот чудесный и параллельный, неподвластный мне испанский язык.
Да, я прилично сэкономил на том, что проделал всю договорную работу сам, выверяя и шлифуя детали и мелочи, но я не советовал бы поступать так же тем, кто тоже захочет оправиться в сложную поездку по малонаселенным югам Южной Америки, желая обойтись собственными силами. Велик риск того, что где-то что-то нарушится в коммуникациях. Разрулить ситуацию на месте обойдется тогда в такую серьезную копеечку, что мало не покажется и мило не будет.
Места посещения в Южной Патагонии и на Огненной земле.
Южно-патагонская часть программы стала концептуальной основой и стержнем поездки. Она включила все главные привлекательные места региона: в Чили – национальный парк Торрес-дель-Пайне и Магелланов пролив возле Пунта-Аренаса, в Аргентине – национальный парк Лос-Гласьярес около городка Эль-Калафате и «дарвиновские» места на Огненной земле у городка Ушуайя на канале Бигл. Я долго ломал голову, в какой очередности посетить эти четыре места. Сильно удручало то, что из Пунта-Аренаса нет авиарейсов ни в Ушуайю, ни в Калафате, и такая же беда в обратном направлении: на ходу только колесное автобусное сообщение.
Идеального варианта объять все четыре места посещения не было, и в итоге я остановился на том из них, который оказался наиболее экономичным (в полтора раза) по расходам на местные авиарейсы в Чили и Аргентине. Вначале, перелетев из Сантьяго в Пунта-Аренас, я посетил Лос-Гласьярес на аргентинской стороне Анд, добравшись до него на автобусе, потом, подав назад в Чили, поездил на арендованной машине по красотам Торрес-дель-Пайне, затем вернулся автобусом в Пунта-Аренас и на катамаране навестил пингвинов острова Магдалены в Магеллановом проливе, и в завершение переехал на Огненную землю в Ушуайю и там поплавал по каналу Бигл, после чего отправился самолетом в Буэнос-Айрес.
Однако, рассказ о Южной Патагонии и Огненной земле я поведу не в хронологическом порядке. Этой, первой заметкой я начну его с описания Пунта-Аренаса на самом юге Патагонии, административной столицы области Magallanes y la Antártica Chilena, и заплыва по Магелланову проливу, по ту сторону которого уже Огненная земля.
Пунта-Аренас
Начну с Наполеона. Да, с Бонапарта, потому что это он на рубеже 18-19 веков ослабил Испанию, чем повсеместно воспользовались в подвластной ей Южной Америке. Как раз когда Наполеон отыграл в большой игре свои карты и угодил на остров Святой Елены, по Южной Америке прошла волна местных войн против власти испанских «роялистов». Победу в Чили в 1817 г. обеспечили войска местного вожака Охигинса и аргентинского генерала Сан Мартина (оба – столпы почитания своих национальных историй). Сан Мартин затем отправился помогать перуанцам, а Охигинс встал у руля Чили – ненадолго, до 1823 года, когда его сместила и изгнала из страны собственная верхушка. А в 1830-е годы на арену чилийской истории вышел генерал Мануэль Булнес. Он твердой военной рукой навел порядок у себя в стране и в Перу и в 1841 г. стал президентом.Памятник Мануэлю Булнесу в Пунта-Аренасе.
В десятилетнюю пору президентства Булнеса страна стала разрастаться на юг, прихватывая земли Патагонии у местных индейцев и пытаясь там закрепиться. К востоку от Анд этим же занималась Аргентина, и – естественно – между конкурентами стали возникать разногласия. Булнес сыграл на опережение: в 1848 году чилийцы основали на Магеллановом проливе поселение, позволявшее им контролировать регион и по возможности продвигаться вдоль пролива на восток, к Атлантике. (В конечном счете, они своего добились: Магелланов пролив от океана до океана контролируется чилийцами.)
Поселение стало именоваться Пунта-Аренас ("песчаный мыс") – по названию места, на котором оно возникло; так нарек его столетием раньше потерпевший здесь кораблекрушение британский моряк Джон Байрон – "sandy point". Долгое время здесь жили в основном тюремные заключенные. В 1881 г. территория была официально признана чилийской (по соглашению с Аргентиной об установлении границ). Пунта-Аренас пошел вверх на волне поднявшегося в Патагонии овечьего бума и золотой лихорадки на Огненной земле. Поселок стал городом, в нем вырос большой порт (значение которого, правда, снизилось после открытия Панамского канала). В годы перед 1-й мировой войной Пунта-Аренас принимал потоки переселенцев из Европы – прежде всего, хорватов. Десятки тысяч их семей нашли здесь пристанище в бегстве от австро-венгерского кнута у себя на родине. Во второй половине 20 века развитие Пунта-Аренаса застопорилось, но сейчас город вновь на подъеме благодаря открытым шельфовым запасам нефти и газа. Пунта-Аренас – областная столица с населением более 130 тыс. чел. (по состоянию на 2012 год).
Окей, начнем нашу фотоэкскурсию «Добро пожаловать в Пунтаренас» (именно так произносят чилийцы, с ударением на Е и почти неслышным С на конце). Откроем и завершим ее видами на город и Магелланов пролив с холма Ла-Крус (La Cruz).
Виды в сторону Магелланова пролива с холма Ла-Крус.
С панорамного холма над городом спустимся к набережной Магелланова пролива, это от силы 20 минут ходьбы. Небо над городом и заливом динамичное, как и вообще погода. Климат, как говорят, морской: почти постоянный свежий западный ветер и приносимые с холодного Тихого океана облака и тучи. В местный летний сезон дневная температура здесь 15-20, вода в проливе не теплее 10 градусов.
На городской набережной.
Магелланов пролив красив и магнетичен в любую погоду. Особенно пронзительны его картины вечером, когда низкое солнце в прорывы туч освещает его с тыла.
Вечером у Магелланова пролива.
Вкусив романтики Магелланова пролива, поднимемся в город и окунемся в уличные краски. Наиболее свежие и радующие впечатления дают центральная, затененная деревьями и обставленная сувенирными лотками площадь Муньос Гамеро (Muñoz Gamero), несколько прилегающих к ней улочек и главная – она же торговая – авенида Бориес (Bories), переходящая в проспект Булнеса. Что до сувениров, то, скажу, с ними в Пунтаренасе, увы, особо не разбежишься, Эль-Калафате и Ушуайя утолят аппетиты гораздо лучше. В остальном же Пунтаренас – милейший и приятнейший город.
Единственное модерновое городское здание в «стекле и металле» – не банк, не офис, не какое-то отмывалово, а просто отель. Действительно «просто», потому что цены в ней не выше чем в других добротных гостиницах.
А это – лицей (школа искусств) Сары Браун, самой известной, богатой и при этом почитаемой жительницей в истории Пунтаренаса и вообще Южной Патагонии. Ее имя связано со многими начинаниями города, и мы к нему еще вернемся.
Пунтаренас – удивительно нарядный и красочный город. Просто диву даешься, как можно соблюсти такую чистоту, а также цветовую и стилистическую упорядоченность в суровых климатических условиях, когда лето толком не лето, а долгая приполярная зима – вообще жесткая песня. И плюс еще тротуарные и дорожные плиточки! Это не наша собянинская охломодина невнятного замеса и цвета, метр на метр штука. Это небольшие, складывающиеся в расцвеченные узоры, плиточка, на которую даже последняя собака, с позволения сказать, не пописает.
Так вот, Сара Браун. Ее имя носит городское кладбище: Cementerio Municipal Sara Braun. И невообразимое дело – город находится в наиудаленнейшем закутке земли, а его кладбище входит в признанную «десятку самых красивых кладбищ мира» и занимает в ней не последнее, а срединное место!
Это кладбище было открыто в 1894 году, на участке земли, дарованном Сарой Браун. В 1919 г. она оплатила строительство входных каменных ворот, и тогда же был принят общий план галерей и стен. Самые помпезные мавзолеи и часовни, что ближе к главному входу, были поставлены в первые три десятилетия 20 века.
Безукоризненно обработанные кипарисовые деревья кажутся огромными пухлыми пальцами, выступающими из-под земли. Вдоль окаймленных ими аллей кладбища захоронены первопоселенцы, иммигранты и семьи разных национальностей, оставившие след в колонизации и экономическом становлении юга Патагонии.
Помимо кладбища, путеводители советуют посетить в городе Дворец все той же Сары Браун и несколько музеев. Признаться, не люблю и не умею я ходить по местным музеям, всё сразу забывается потом, да и времени на это не было: двух дней в Пунтаренасе хватило только на видовые прогулки по городу и заплыв к магеллановым пингвинам острова Магдалены. О нем я поведаю во 2-й части заметки, а сейчас скажу еще несколько слов в завершение этой части.
Невероятные деревья-исполины на авенида Колон.
Чили – страна не особо богатая. Не знаю, была бы она богаче, останься на более долгое время под испанской короной. Может, да, а может нет. Генералы-освободители и иже за ними тоже ведь были охочи до власти и эксплуатации, как и ставленники короны, и не менее – а то и более – коррумпированы. Но, говоря о чилийской Патагонии, так или иначе поражаешься консолидации живущих здесь людей. Власти тут особо не поворовать, а народу не похалявить: не те условия, не тот генотип переселенцев.
Памятник Магеллану на центральной площади Муньос Гамеро.
Город и пролив Магеллана.
Зимой по летней Южной Патагонии
Часть 2. К пингвинам острова Магдалены
Часть 3. Пуэрто-Наталес
Часть 4. Торрес-дель-Пайне: по озеру Lago Grey
Часть 5. Торрес-дель-Пайне: на машине и немного пешком