Зимой по летней Южной Патагонии. Часть 3. Пуэрто-Наталес

авиабилеты | визы | фото

Игорь Паша

Начиная цикл этих заметок, я назвал четыре самых притягательных и легко доступных района Южной Патагонии: Лос-Гласьярес, Торрес-дель-Пайне, Магелланов пролив в окрестности Пунта-Аренаса и район Огненной земли около Ушуайи, отметив, что оптимальной последовательности их посещения не существует. Первые две заметки я посвятил Пунтаренасу и экскурсии по Магелланову проливу к пингвинам острова Магдалены. Теперь, не покидая Чили, я перемещусь на северо-запад, к феерическому природному ансамблю Торрес-дель-Пайне.

   

Из Пунтаренаса или пригородного аэропорта удобнее и проще всего приблизиться к заповеднику Торрес-дель-Пайне на автобусе одного из местных перевозчиков. Примерно за три часа и 15 долларов (в местном эквиваленте) он, покрыв 250 км, довезет до городка Пуэрто-Наталес – перевалочного пункта для проезда как в Торрес-дель-Пайне, так и через аргентинскую границу в Лос-Гласьярес. Аккумулируя в себе 90% населения всей округи (20 с небольшим тысяч человек) Пуэрто-Наталес представляет административный центр провинции Последней надежды (Última Esperanza, 56.5 тыс. кв. км), одной из четырех в районе Магальянес и Антарктика Чилена.

Хвалу мегакрасотам Торрес-дель-Пайне я отложу до следующего раза, а эту – третью – заметку целиком посвящу Пуэрто-Наталесу, удивительному городку в гнездилище прибрежных каналов и фьордов тихоокеанской южной Патагонии.

   

О Магеллане

Описывая в предыдущей заметке свою водную прогулку по Магелланову проливу, я поделился двумя посетившими меня тогда размышлениями, одно из которых о Магеллане:

«Вот как он, обходя материк, нашел этот сквозной пролив, притом что всяческих проливов и проток в районе Огненной земли и Южной Патагонии сотни, и почти все они тупиковые? Как он не заблудился в этом водном лабиринте, не имея карт и GPS? Может, от отчаяния? Решил срезать, потому что уже достало?»

Я тогда не знал еще историю освоения пролива, немного почитал уже потом, дома. Понял, что Магеллану повезло, так как он сунулся в этот пролив с востока, а не запада: «торжественно вошел» через широкий атлантический парадный вход (на самом деле, выход, если иметь в виду постоянное и сильное встречное океаническое течение западных ветров). Логистических проблем с продвижением по проливу и выходом в Тихий океан у Магеллана, соответственно, не было. Зато они очень скоро возникли у моряков, желавших пройти открытый Магелланом пролив в обратную сторону. Этого требовало мореплавание, этого в 16 веке требовала экстенсивно развивавшаяся испаноговорящая жизнь тихоокеанского побережья.


Исторический путь Магеллана.

О Ладрильеро и его последней надежде

Был такой Хуан Фернандес Ладрильеро, испанец. Он решил посвятить себя большому морскому делу, и Магелланова кругосветка 1519-21 гг. послужила ему, уже 30-летнему, четким сигналом. Ладрильеро совершил 11 путешествий в «Западную Индию» за последующие 15 лет и получил лоцманское удостоверение от Первого картографа и навигатора при испанском короле. С ним он перевез в Мексику вице-короля Антонио Мендоса, помог открыть в Колумбии залив Буэнавентура и основал там одноименный город, а в 1545 г. отбыл в Кито, откуда отставником на годы перебрался в Лиму.

В 1557 г. о Ладрильеро вспомнили: чилийский наместник короля поставил его, уже 67-летнего, во главе экспедиции с наказом «открыть, исследовать и вступить в обладание всей страной к югу от Вальдивии и за Магеллановым проливом». Франсиско Улоа и Кортес Охеа в 1553-54 гг. уже водили экспедицию к югу и заходили в пролив Магеллана, но по нему почти не продвинулись. Ладрильеро взял теперь Охеа помощником. 17 ноября они и 60 человек команды отплыли из Вальдивии на трех маленьких судах, но уже 9 декабря им пришлось разделиться, их корабли во время шторма потеряли друг друга.



Ладрильеро в поисках пролива прошел по просторному фьорду и уперся в землю, где сейчас стоит Пуэрто Наталес. К его радости, это был не тупик, обнаружился узкий проход (канал Señoret). С открывшейся за ним широкой водой Ладрильеро связал свою Последнюю надежду – Última Esperanza, так он нарек этот путеводный коридор – но вскоре выяснилось, что это тупиковый фьорд.


«Последняя надежда» Ладрильеро в 1557 г.

Охеа тем временем попытался самостоятельно достичь пролива и действительно подошел к нему, но не нашел входа. Он решил, что это какой-нибудь остров, сорванный со своего места и перенесенный разрушительной природной силой, забил проход (возможно, он имел в виду землетрясение). Охеа повернул назад и, проведя суровую зимовку у фьорда Последней надежды, к октябрю 1558 г. вернулся в Вальдивию. (В 1569 г. поэт Алонсо де Эрсилья дал ход этому мифу в начальной песне своего популярного эпоса La Araucana – «иллиады» об испанском завоевании страны Чили.)

Ладрильеро же не сдался. Весь январь 1558 г. он исследовал береговую линию юга Чили и достиг пролива Нельсона, но прошел мимо захода в Магелланов пролив и проследовал дальше вниз, вдоль по дикому западному побережью архипелага Огненной земли к каналу Санта Барбара. Тот оказался связанным с проливом Магеллана, и в конце июля Ладрильеро в него вышел, но прошел до Атлантики только к марту 1559 г., поскольку проверял еще побочные каналы, оказавшиеся тупиковыми. Назад в Вальдивию он вернулся к середине года. Ладрильеро предоставил «подробный отчет о гидрографии чилийского архипелага и пролива Магеллана, который не был улучшен вплоть до 19 века».




Карта Патагонии, 1602 г.

О возникновении Пуэрто-Наталеса

Фьорды и каналы в районе Последней надежды в следующий раз были пройдены лишь в 1830 г., это сделала британская экспедиция на шлюпе Бигл. Интереса к региону она не породила, он возник позже, в 1870-е годы – в свете соперничества за Патагонию между Чили и Аргентиной и во многом благодаря путешественнику Сантьяго Саморе, обнаружившему в районе Торрес-дель-Пайне сеть удивительных озер и изобилие диких лошадей.

Другим проводником края стала леди Флоренс Дикси, в 1878-79 гг. она с мужем и братьями путешествовала по Патагонии и в своей книге Across Patagonia (1880) описала местный быт и поездку к «иглам Клеопатры» – трем гранитным шпилям Торрес-дель-Пайне, визитной карточке ныне самого популярного в Чили природного парка.

Наконец, существенную и конкретную роль сыграл Герман Эберхарт, в поисках приключений и земель проведший в 1892 г. на корабле Африка свою экспедицию из Пунта-Аренаса. Именно ей обязаны своими нынешними названиями отдельные точки местности, в том числе Наталис (в исходном варианте через И), что на латыни значит родной, отчий. По окончании экспедиции Эберхард обосновался к востоку от фьорда Последней надежды, построив ранчо на земле, полученной от губернатора Сеньорета (его имя носит канал, на котором стоит порт Наталес). Именно Эберхард, кстати, обнаружил пещеру и шкуру Милодона – крупной травоядной зверюги времен последнего обледенения, ставшей символом Пуэрто-Наталеса.

      
Леди Флоренс Дикси и Герман Эберхард

Как овцеводческий портовый городок Пуэрто-Наталес был учрежден в мае 1911 г. Здесь уже жили европейские иммигранты (в большинстве немцы и британцы), теперь стали обживаться и привлеченные овцеводством чилийцы (в основном с острова Чилоэ, что в 1500 км к северу). В 1913 г. неподалеку – в местечке Пуэрто Борьес – были построены два мясоперерабатывающих завода, одни из крупнейших в мире. Во второй половине ХХ века овцеводство в регионе увяло, и многие потянулись на заработки за горы, в угольные шахты Рио Турбио в Аргентине. В наши дни экономическая основа города – туризм и, до некоторой степени, скотоводство и водное хозяйство.



Отдельной строкой – любопытная деталь: на свете есть только восемь пар городов, расположенных в своей паре диаметрально противоположно друг другу. Пуэрто Наталес – один из них, его антипод – наш прибайкальский Улан-Удэ.

Коснуться истории: упущенная возможность

Но хорошего понемногу (или почти понемногу): хватит истории и ликбеза. Осень 2014 года – собираю программу новогодней поездки, планирую свое пребывание в Пуэрто-Наталесе. Нужен ли полный день или хватит нескольких половинок на маршрутных перекладных?

Решаю, что не нужен, потому что в солидном руководстве читаю:

"Есть, вероятно, лишь несколько причин побывать в этом городке:
– подготовиться к поездке в Торрес-дель-Пайне,
– запастись картами, сувенирами, едой и топливом на пути куда-либо еще,
– получить хорошее питание и кофе,
– пообщаться с мормонскими миссионерами из Юты,
– познакомиться с правительственными службами, такими как почтовое отделение,
– найти интернет-сообщение".

Вижу: все эти пункты легко и быстро выполнимы, кроме одного – общения с мормонами Юты, но я не так давно уже общался с ними в Солт-Лейк-Сити и в Айдахо Фолз, и пока хватит. На всё остальное, значит, вполне достаточно того, что я проведу в Пуэрто Наталесе вторую половину дня по приезде из Пунтаренаса и два вечера: по возвращении из Калафате и из Торрес-дель-Пайне.

Теперь я думаю, что был неправ тогда, что стоило выделить на Пуэрто Наталес еще один, полный день и посвятить его 10-часовой водной экскурсии по фьорду Последней надежды (140 usd), чтобы пройти исторический поисковый путь Ладрильеро – туда, к ледникам Бальмаседо и Серрано, в которые он уперся, и обратно. Знай я перед поездкой историю края, так бы и сделал, но без информационной наводки решил не тратить времени, так как и без этого имел в планах четыре водных экскурсии в разных местах Патагонии. Наглядное представление об этой экскурсии дает богато иллюстрированный отчет непоименованного автора Чили. Пуэрто-Наталес и фьорд Последней Надежды, из которого приведу несколько снимков, показывающих жизнь больших бакланов нац. парка Бернардо Охигинса.

Поехали!

В городок Пуэрто-Наталес я по ходу моей поездки попадал трижды. Первый – 29 декабря, когда после предрассветного перелета из Сантьяго в Пунта-Аренас прямо из аэропорта последовал трехчасовой переезд на автобусе. Тот день мне не забыть. Накануне я провел несколько приятных и жарковатых, щедрых на солнце дней в Сантьяго и успел подзабыть, что погода в Патагонии куда более динамичная и жесткая. Жесть выступила уже на лету – аэропорт Пунта-Аренаса отказался принимать по погодным условиям (нулевая видимость, ветер), и самолет сел по ту сторону Анд, в Аргентине. Он дал мне время плотно подумать о том, каким тазом накроется моя программа ближайших дней, и только потом перелетел в пункт назначения.

Вот что сохранили мои походные записи:

28 декабря – вечерние сборы до 23, бессонница до 2. В три – такси, в аэропорту в 3.15. Девушка помогла зачекиниться у стойки, потом за две минуты сдал багаж. Ручную кладь вообще не взвесили и даже паспорт не проверили! Так что получил два часа воли до посадки в самолет в 5.30.

… Нормальный полет. Чтобы легче спалось, отказался от завтрака. Поспал. Просыпаюсь при посадке. Самолет сел, затормозился на посадочной полосе, развернулся на ней же, стоя почти на месте, потом подал назад в сторону терминала и, свернув к нему, встал по диагонали в 15 метрах от здания.

Проходит 40 минут – трап не подают: что за дела? Оказывается, не там сели. В Пунта Аренасе видимость меньше нуля. Ждем здесь, «через дорогу», в Аргентине (вроде, Рио Галлегос). Сколько еще ждать? Хз.

… Вижу, аэропортовский мужик обратно забирает из-под колес самолета набитые стоп-«сосиски». Значит, скоро полетим. Перелетели в Пунта-Аренас к полудню, автобус в Наталес в час – ура, успел! Хорошо, что по билетам выходила 4-часовая пересадка с самолета на автобус, а то накрылся бы (или пришлось бы отстегивать колоссальную сумму, долларов пятьсот, таксисту). А так из этих четырех часов вычлись три «аргентинские», но один остался.

Без минут в час из Аренаса приехал автобус компании Bus Sur за теми, кто взял билет на Наталес по интернету (я, естественно, взял, т.к. знал, что в аэропорту билеты не продаются). Легкая и быстрая посадка, автобусный ассистент выдал мне билеты туда и обратно (на потом). Он вообще оказался фаном России и всю дорогу обо мне заботился – подчищал мое стекло от запотевания и втолковывал на испанском, которого я позорно не знаю, что оно белое (blanca), поэтому не бьется и цвет не искажает. Еще он показал русскую сторублевку, он ей очень гордится.

В Наталес приехали в три часа дня, поселился. Хозяюшка совсем не говорит по-английски, но очень душевная. Руками объяснила, где завтрак, где комната, как можно оплатить, где в городе магазины.



Тут, на упоминании о местных магазинах, прерву дневник и процитирую руководство:

Пуэрто-Наталес предлагает хорошую инфраструктуру – прежде всего, это несколько магазинов для трекинга (хотя лучше, конечно, запастись ходовой амуницией в Пунта-Аренасе) и не сильно дорогие универмаги. С 2009 года два крупнейших супермаркета – Unimarc и Don Bosco – расширили необходимый для треккеров и рюкзачников ассортимент продуктов.

Ну, ясно, от моей хозяйки я отправился прямиком в Унимарк, и вот что сохранил об этом разведочном походе мой дневник:

Пошел в самый большой продуктовый. Там хорошо, но пакетов нет. Я узнал об этом у кассы, когда оплатил покупки. «Аааа» – изобразилось на моем лице. Народ улыбается. Подсказали, что надо пойти и найти картонную коробку от расфасовки. Пошел-нашел. Здоровая, как советский ламповый телевизор. Километр до отеля тащил эту коробку с продуктами. Зашибись.

   

Городок последней надежды

Пусть и изрядно уставший за этот переездной день, я по свершении продуктово-закупочных дел и должной трапезы дважды погулял по Пуэрто-Наталесу. Было приятно, напоминало чукотскую столицу Анадырь – тоже прохладно и океанически воздушно в разгар лета. Целился камерой я в основном на то, что представлялось фотогеничным – главным образом, вдоль набережной и на прилегающих к ней улицах. Там в вечерний час было больше солнца, оно спускалось именно с этой стороны. Еще две вечерние прогулки по городку были по возвращении из Калафате, куда я отправился на следующий день, и из Торрес-дель-Пайне. Полученные снимки я представлю единым рядом и начну с панорамного вида на Пуэрто-Наталес со стороны уже упоминавшегося местечка Пуэрто-Борьес.



Впрочем, выложу все же для начала несколько интернет-фоток исторически наиболее значимых мест города. Сошлюсь при этом на тематический «фотоотчет» Лидии Каган.


Справа – здание муниципалитета (начало XX в, английский стиль). Слева – кафедральный собор Iglesia Maria Auxiliadora (1930, английский неоклассицизм).


Площадь Plaza de Armas Arturo Prat.


Памятный знак Хуану Ладрильеро.


Памятник миссионеру-исследователю Альберто де Агостини и его другу, индейскому вождю с большими ступнями Па-Чик-Кон-Она.

Вот теперь точно пришла пора моим прогулочным фоткам. Комментарии к ним в основном общие, так как фактической информации у меня по многим из них нет. Зато есть передача романтического впечатления от заветренного ветрами и завеянного холодами прибрежного городка Южной Патагонии.


Характерный вид улиц по периферии городка.


Характерный вид центральных улиц.


Характерная игра света низкого солнца на фоне «завсегдатых» туч.




Характерные южно-патагонские пейзажи с люпинами.




Характерные, периодически обновляемые граффити вдоль одной из улиц.

Теперь несколько фоток с набережной. Удивительное и очень приятное место: здесь красиво, романтично, «патагонно» – можно проводить часы и никуда не торопиться, растворяясь в водах канала, который каким-то вариантом сообщений с другими каналами выводит в каноническую безбрежность Тихого океана. В 2012 г. – на 101-ю годовщину Пуэрто Наталеса – на набережной установили фигурную композицию «Любите ветер», и теперь даже последнему флегматику ясно, зачем нужны ветры и тучи. Рядом оборудована площадка для байкеров-эквилибристов, они тут всяк божий вечер.









В завершение полюбуемся морскими видами с набережной Пуэрто-Наталеса и из-за пределов городка. В такие минуты хочется быть капитаном дальнего плавания.

В заключение

О городке Пуэрто-Наталес у меня осталась очень теплая память. Он как живое существо – невеликое, но волевое, напористое, светолюбивое. Желал бы побывать в этих местах снова. Уделил бы тогда этому городку и окрестностям гораздо больше внимания: теперь-то я ведь знаю, что и как.

Но это в мечтах. Сейчас же надо готовить следующую заметку цикла – о природной жемчужине Чили, скально-озерном ансамбле Торрес-дель-Пайне.




Продолжение следует.


Зимой по летней Южной Патагонии
Часть 1. Пунта-Аренас
Часть 2. К пингвинам острова Магдалены
Часть 4. Торрес-дель-Пайне: по озеру Lago Grey
Часть 5. Торрес-дель-Пайне: на машине и немного пешком