Зимой по летней Южной Патагонии. Часть 4. Торрес-дель-Пайне: по озеру Lago Grey

авиабилеты | визы | фото

Игорь Паша

Начиная цикл этих заметок, я назвал четыре самых притягательных и легко доступных района Южной Патагонии: Лос-Гласьярес, Торрес-дель-Пайне, Магелланов пролив в окрестности Пунта-Аренаса и район Огненной земли около Ушуайи. Первые две заметки я посвятил Пунтаренасу и экскурсии по Магелланову проливу к пингвинам острова Магдалены, третью – местечку Пуэрто-Наталес. Это романтичный и привлекательный городок, притом что причина и стержень его сегодняшнего развития – огромная популярность скально-озерного парка Торрес-дель-Пайне, для которого Пуэрто Наталес служит наземными и воздушными воротами. Так вот, туда, в эту туристическую мекку, мы теперь и двинемся.

В Торрес-дель-Пайне я отправился из Пуэрто-Наталеса не сразу. Сначала на новый год переехал через аргентинскую границу к ледникам Лос-Гласьарес возле Калафате и только потом, вернувшись через три дня, утром 3-го января выдвинулся на прокатной машине к своей чилийской цели. Почему именно в такой последовательности? Когда я в октябре бронировал проживание, новогодних вакансий в Торрес-дель-Пайне уже не было.

   

О машине

Мне нравится путешествовать по природным уголкам дальних стран на машине. Drive my car – beep beep mmm beep beep, yeah! Но по своей практике в Эквадоре и Перу я усвоил, что в поездках по латиноамериканским странам с машиной как основным видом транспорта лучше не связываться. Нет-нет, в Чили и Аргентине основные дороги вполне приличные и дорожные указатели при них – регулярные и понятные. Но вот нельзя не то что отъехать, даже отойти в сторону от трассы далее 20 метров. Вдоль дорог, больших и малых, всюду тянутся ограждения, причем не только в дичи южно-патагонских районов и приграничных зонах, но и вблизи столиц. К примеру, едешь из Сантьяго в Вальпараисо к морю, дважды или трижды платишь за проезд по очередному участку автомагистрали, а вдоль нее нескончаемая ограда, в которой всего несколько разрывов для съезда на побочные дороги, где свои ограждения. Что вот там делать со своей машиной?

Другое обстоятельство – чилийско-аргентинский фройндшафт. Авиарейсов между двумя странами в Патагонии нет, из Пунта-Аренаса в Ушуайю или Калафате – только автобус на весь день пути. Взять машину? Удачи вам. Никакой попутной телефонной связи или интернета, полный дефицит дорожных сервисных центров, заправок и пунктов питания, таможенные очереди по обе стороны границы, высокие таксы за перевоз машины за кордон и «гостевое» вождение, невозможность сдать машину не там, где ее взяли.

Гнетомый кумулятивом этих «недоуслуг», я решил ограничиться машиной только для езды по парку Торрес-дель-Пайне. (Пересекающая его основная грунтовая дорога проложена так удачно, что действительно получаешь большущее удовольствие от быстро меняющихся видов и возможности задержаться где угодно и насколько угодно.) Машину я заказал загодя, за 4WD на два дня взяли 300 долларов – не дешево. На месте мне быстро оформили бумаги и выдали Додж-Дакоту. Мажорный красавец! Правда, повидал он уже виды, яркую память о них сохранили отметины на его красном корпусе.

О дороге

Овладев Дакотой, я заехал в гостиницу за вещами, прикупил в супермаркете хавки на два дня (бензина и продуктов в парке не достать) и в 10:30 взял дорогу на Торрес-дель-Пайне. К двум часам надлежало быть у отеля на Сером озере в дальнем конце парка, откуда отходил послеобеденный экскурсионный кораблик. С учетом сникшей за ночь погоды, периодически пошаливавшей дождиком, времени было в обрез.



Час езды – я в местечке Cerro Castillo, где дорожная развилка: направо погранпост «привет, Аргентина!», налево – «здравствуй, Торрес дель Пайне!». У развилки – приличная кафешка и толковейший сувенирный магазин. Я купил здесь детальную карту района, а прочие радости покупок отложил на обратный путь.






У кафе-шопа Серро Кастильо и дальше на пути к Торрес дель Пайне.

Дорога от Cerro Castillo к Torres del Paine быстро теряет в качестве и переходит в грунт. Его качество походу тоже «редеет», и редеют дорожные указатели. После двух маркированных съездов на побочные грунтовки ждешь такой же маркировки поворота к пункту пропуска Amarga, за которым собственно парковая дорога. Но я не дождался. Когда остановился возле двух случайных придорожных рабочих, те на словцо «амарга» показали назад: проехал мимо.

Но вот и Амарга. Получасовая заминка на оплату пермита – и ура, товарищи, поехали!




Открылся вид на культовые башни Куэрнос. Я не сразу понял, что это уже они.

Я проехал через весь парк – до своего отеля Lago Grey – за полтора с небольшим часа. Жалею сейчас, что сильно торопился. Именно в это время погодные условия производили наиболее драматические виды скальных башен Куэрнос, те мистически освещались солнцем в случайные просветы между наседавшими на скалы густыми низкими облаками.






Попутные виды по дороге через парк к Серому озеру (Lago Grey). Башни Куэрнос предстают в меняющихся ракурсах.

Добравшись до отеля, я поспешил на ресепшн за билетом на ботик (100 usd), собиравшийся отойти в трехчасовое плавание по озеру. Хотел и заселиться сразу, но узнав, что отплытие не где-то рядом, а в пешем километре, поторопился на посадку.


Озерный ботик готов к отплытию.

Вдоль по озеру

Описывать увиденное с ботика отдельным текстом – лишнее, поэтому сразу к фоткам.


Экскурсовод.

К экскурсиям – наземным и водным – в Чили и Аргентине обычно приставляют двуязычного гида, который поочередно, на английском и испанском, разъясняет и показывает, что оно вокруг и как так исторически получилось.




От озера по правую руку – самый высокий в парке (до 3 км) горный массив Paine Grande. Изумительная белизна снежной «испарины» на вершинном гребне!

Следующие четыре фотки – приближение к леднику Glacier Grey на дальнем конце озера.


Эти красавцы-айсберги – свежие сколы ледника.




Каждая такая чешуйка в какой-то момент откалывается и в неспешном дрейфе сходит вниз по озеру.




Это другой фрагмент ледникового языка, он раздроблен не на чешуйки, а на зубчики. Ну, это ласково сказано: вблизи они – могучие зубища.





Подплываем.





Лед набрал воды и синеет в пронизывающем его потоке прямого солнечного света.







Богатство ипостасей и красок аш-два-о.





Все ближе и ближе.



Красота, мощь, достоинство.





Тысячи зубьев, у каждого своя грация. Потому что природа.


Теперь серия снимков в непосредственной близости ледника. Феерия!












Начинаем понемногу удаляться.










На обратном пути.








Возвращение. Волшебные башни Cuernos del Paine будут сопровождать меня до отеля.








Вечер я провел в своем номере. Из моей походной записи:
В гостинице несколько низеньких двухэтажных корпусов. Один из них – ближний к озеру – над обрывом. Из его окон на 1-м этаже вида никакого, кусты и деревья. Из окон 2-го этажа лишь редкие просветы сквозь листву деревьев. И только из крайних двух комнат корпуса все видно чистоганом, потому что деревья отодвинуты. Моя комната как раз вторая с края.


Магические башни Торрес-дель-Пайне смотрели на меня весь вечер через окно гостиничной комнаты.






А ночью в окно светила луна.

Завтра будет ещё один сказочный день

Таким был мой первый незабываемый день в Торрес-дель-Пайне. Второй тоже будет фееричен. Я проеду по самым красивым местам парка и живописной тропой пройду к озеру, разлившемуся у подножия культовых скальных башен.

Об этом в продолжении.




Зимой по летней Южной Патагонии
Часть 1. Пунта-Аренас
Часть 2. К пингвинам острова Магдалены
Часть 3. Пуэрто-Наталес
Часть 5. Торрес-дель-Пайне: на машине и немного пешком