Зимой по летней Южной Патагонии Часть 5. Торрес-дель-Пайне: на машине и немного пешком

авиабилеты | визы | фото

Игорь Паша

Эта заметка продолжает рассказ о Торрес дель Пайне. В 4-й части я описал экскурсию по озеру Лаго Грей в мой первый день в парке. Теперь – рассказ о сухопутной программе второго дня, одного из самых упоительных в моей поездке по Патагонии.


Схема района Торрес дель Пайне

Как всегда, в качестве вступления – экскурс, на сей раз не в историю, а географию района. Интересно ведь знать, почему здесь, на юге Патагонии – а это всего лишь широта Минска и Гамбурга, только в обратную сторону – средоточие ледников, которые мало того что не тают даже летом, но еще спускаются до уровня озер и океана.

О фьордах, ледниках и озерах

Южная Америка, Анды. С продвижением из субтропиков в умеренные 40-е широты оледенение резко разрастается, хребты приобретают альпийский вид и снижаются до уровня 2 км. Сильно расчлененная Береговая Кордильера при этом вообще погружается под океан, ее вершины образуют множество скалистых островов и архипелагов, а долина превращается в систему проливов, включающую западную часть пролива Магеллана.

Климат в районе Южно-Патагонского ледникового плато ярко выраженный океанический. В связи с сужением материка Южной Америки здесь нет условий для сильного разогрева летом и выхолаживания зимой, разница средних температур не превосходит 15 градусов. Круглый год господствуют холодные и влажные тихоокеанские ветры. Благодаря им на западных склонах на высоте 1.5 – 2 км ежегодно выпадает 5-7 метров осадков, причем почти всецело в виде снега. Это создает очень благоприятные условия для существования ледников. Максимального развития оледенение Анд достигает между 47-й и 52-й широтами. Именно в этой области расположены районы Торрес дель Пайне в Чили и Лос Гласьарес в Аргентине.

Структура Южно-Патагонского ледникового плато сложная. Лед заполняет продольные понижения в осевой зоне Анд, образуя обширные ледяные поля. Их обрамляют хребты, по долинам между которыми стекают многочисленные выводные ледники. На западе, где условия питания ледников благоприятнее, многие из них достигают уровня моря и впадают во фьорды Тихого океана. На востоке они спускаются в заливы крупных предгорных озер на высоте 200-300 м (как в парке Лос Гласьарес).

По парку на машине

Итак, после сказочной водной экскурсии по озеру Лаго Грей к одноименному леднику я провел ночь и встретил новый, четвертый день 2015 года в уютнейшем номере отеля с тем же названием и видом на озеро и горы.


Ночной вид на озеро Грей из окна гостиничного номера.


Утренний вид из окна гостиничного номера.

Утро выдалось изумительным. Чистое небо, свежий ветерок, радостные виды – сущее везение! Позавтракав и собравшись, я погрузился с вещами в свою красную Дакоту и двинулся по живописной парковой дороге, то и дело останавливаясь, чтобы вловить на смотринах новую порцию полнейшего кайфа от парка Торрес дель Пайне.


Красно-белая линия – участок парковой дороги между отелями Lago Grey и Pehoe.

Панорамные виды гор открываются уже на первом участке дороги, от отеля до моста через реку Rio Paine.











Незадолго до моста через Rio Paine, справа от дороги – пятачок административных корпусов парка у берега большущего озера Lago del Toro. Здесь занимательно (есть небольшой музей) и симпатично.





Совсем скоро – у самого моста Puente Weber, слева – одно из самых романтических мест парка с видом вверх по реке Rio Paine в сторону горной элиты.





За мостом дорога берет на север и ведет по-над берегом реки. Запредельно магнетические виды!









Перевалив через отрожек, поджимающий речное русло, дорога спускается к озеру Pehoe, наиболее обжитому в парке. Тут расположены носящие его имя палаточный лагерь (есть домики) и – на островке, к которому протянута надводная дорога – отель. Если доведется побывать в Торрес дель Пайне еще раз, я непременно остановлюсь где-то здесь.









Едем и любуемся озером дальше.


Моя красная Дакота.







Пройдя с десяток километров берегом озера Pehoe, дорога принимает восточные галсы. Здесь самое время съехать с нее влево, к приюту Pudeto: за ним просторное парковочное место и начало замечательной видовой тропы Sendero Mirador Cuernos.


Участок дороги между отелем Pehoe и приютом Pudeto, от которого в сторону главных скальных вершин ведет пешая тропа (показана желтым).

Перед тем как отправиться по тропе на свидание с главными скальными башнями парка восхитимся обратным, южным видом на озеро Pehoe, вдоль которого мы ехали.

По парку пешком

Ок. Насладившись щедрыми южными видами с высокой площадки у приюта Pudeto, обратим взор на север. Никаких дальних видов, только горные вершины над поросшим склоном. Мы обойдем его стороной и тогда двинем напрямую в сторону вершин.







Перед поворотом к вершинам тропа подводит к милому водопаду Salto Grande Rio Paine.





За водопадом тропа ведет по склону вдоль южного изгиба озера Nordenskjold и дает преживописнейшие виды пейзажной Патагонии.











Движение средним ходом занимает около полутора совершенно недокучливых часов. Тропа заканчивается у обзорной площадки Mirador Cuernos.





От обзорной площадки, если не полениться, можно сквозь низкие, по колено, кустики спуститься к самому берегу озера. Из дюжины-другой присутствовавших там в тот момент к озеру почему-то сошел только я, чему лишь порадовался: мой близкий контакт с горными красавицами по ту сторону озера был особенно интимным.



Я провел у озера около часа, миновал полдень. Погода за это время сбилась, со стороны гор придвинулись тучи. Я потянулся назад – опять-таки, не поспешая, любуясь видами.













Гуанако, предок одомашненной ламы.











По завершении пешей прогулки я повел машину к выезду из парка. Погода еще более испортилась, но не до уровня той суровой романтики, в которую я угодил, въезжая в парк днем раньше. А жаль: тогда было круто, сейчас – ни рыба ни мясо. Я сделал всего две остановки (одну в Серро Кастильо, где меня ждал серьезный сувенирный магазин) и в периодически накрапывавший дождик к вечеру вернулся в Пуэрто Наталес.


Прощальный взгляд назад в сторону Торрес дель Пайне с дороги перед спуском к пропускному пункту Амарга.


Вид Пуэрто Наталеса на подъезде со стороны Торрес дель Пайне.

Еще раз о прокате машины

Мой автобус из Пуэрто Наталеса в Пунта-Аренас отходил в десять утра. Я сознательно взял билет на это время, чтобы, с одной стороны, приехать в Пунта-Аренас уже к обеду и иметь полдня для прогулок, а с другой – чтобы не вставать слишком рано: успеть сдать поутру машину и перебраться на автостанцию – то что надо. Прокатный пункт открывается в девять – в восемь я с вещами на ресепшене. Решил до открытия выехать за город и пофотать заливные пейзажи, укрывшиеся от меня в вечернюю непогоду. Выхожу к машине – ба, у нее сдутое левое переднее колесо! Поразительно. Шины у Дакоты широченно–толстенные и не лысые, я проделал на них полтыщи кэ-мэ, половину по ребристым грунтовкам, и всё было типтоп. А тут, у порога гостиницы, «оно» вдруг напряглось и лопнуло – да?

Попросил администратора позвонить прокатчику. Тот с готовностью набрал номер (проставленный в платежной бумаге) и передал трубку. Агент, выслушав меня, спросил, могу ли я доехать на машине, это всего километр. Я ответил. что могу, но тогда с меня взятки гладки. Агент попросил подождать 10 минут, пока он подгонит мне другую машину, а сам займется Дакотой. Он действительно быстро приехал и после экспресс-осмотра принял у меня машину. Я подсказал ему, что к отмеченным в бумаге уже имевшимся дефектам добавился еще один: просела металлическая дуга под одной из передних фар. Агент предположил, что, может, я наехал на что-то или сбил какого-нибудь зверя, но я отмел этот вариант: наезда не было, заметил бы. «Это мог быть заяц», – продолжил было приемщик. Я жестами воссоздал ему разницу в пропорциях и весе выданной мне Дакоты и характерного патагонского зайца. Вопрос был улажен.

Агент занялся колесом Дакоты, а я погрузил вещи в новоявленную серую Киа Мохаве и – до девяти оставалось время – покатил из города к пейзажам у воды. Те были ущемлены непогодой. Сделав два-три снимка, я вернулся в город,







Агент встретил меня дружелюбно, Дакоту он успел поправить. Я уступил ему водительское место, и мы двинулись к автостанции. По пути говорили о его прокатной фирме. Он сказал, что работа там сезонная, половина года безделица, но остальное время ишачка: тут и большой спрос, и быстрый износ машин на местных дорогах, и – соответственно – постоянные ремонтные работы. Парень прежде работал в гостиничном бизнесе. Там, сказал он, свои плюсы и минусы, но по деньгам и кутерьме вещи сопоставимые. Я похвалил его лично и его фирму, сказал, что с ними удобно иметь дело и что я сохраню о них теплую память, несмотря на конфуз с колесом.

В заключение чилийской части

Этой – 5-й – частью Южно-Патаногских заметок чилийский сегмент исчерпывается. Я, как мог, передал свои визуальные и душевные ощущения от того, с чем познакомился на юге Чили, представив два удивительно красивых района – Магелланов пролив и Торрес дель Пайне – и два единственных на весь регион городка, большой и поменьше: Пунта Аренас и Пуэрто Наталес.

Теперь я возьму на лето паузу, а потом, Бог даст, примусь за аргентинский сегмент заметок. Там будут Ушуайя и канал Бигл на Огненной земле, а также озерно-горно-ледниковый район Лос Гласьарес с городком Эль Калафате.

Будем живы и здоровы! Удачи!




Зимой по летней Южной Патагонии
Часть 1. Пунта-Аренас
Часть 2. Пуэрто-Наталес
Часть 3. Пуэрто-Наталес
Часть 4. Торрес-дель-Пайне: по озеру Lago Grey