Туры
Непал - Тибет: путешествие к себе. Часть 4. Кора вокруг Кайласа
| авиабилеты | визы | фото |
Готовясь к поездке, я ожидала, что трудностей будет больше, условия будут хуже. Знакомые говорили, что я покроюсь прыщами и герпесом. Это добрые знакомые. Кто-то говорил, что у меня "поедет крыша" и я уйду из дома. В общем, готовилась я к испытанию. А получилось все гораздо приятнее. Хочу поблагодарить туропертора "Кайлаш" и за комфорт, и за содержание программы, и за гида.
Для меня кора началась с перевала Маюм ла (5211 метров). На такой высоте кажется, что легкие не соответствуют объему тела. Будто на "Камаз" поставили двигатель от "Оки". До сих пор поражаюсь как там живут люди. Зато понятно, почему постоянно выигрывают золото кенийские марафонцы.
Вечером 10-го дня путешествия мы оказались на берегу одного из самых высокогорных озер мира - Манасаровар (4557 м).
Фото Олега Романова
Манасаровар, как и Кайлас - места паломничества как для буддистов, так и для индуистов. Вокруг озера проходят кору или омываются в его водах. Паломники верят, что омовение в Манасароваре очищает от неблагоприятной кармы за множество перерождений. Или, что в следующих жизнях всегда будешь перерождаться в теле человека.
В этом месте, в 30-ти километрах от Кайласа ощущается сила и спокойствие. От озера исходило гостеприимство. От него веяло теплотой и заботой. Это мои ощущения. У других участников, скорее всего, все было иначе.
Вода в Манасароваре холодная, градусов шесть. Но ощущения не как в купели. В этих мягких и принимающих водах просто хочется лежать. Что я и сделала. Просто легла на дно, укрывшись водой, словно пуховым одеялом.
Вокруг Манасаровара, словно огранка у дорогого бриллианта, расположена горная гряда красно-коричневого цвета. Красивые камни с бежевыми прожилками. Камни, хранящие ценность и силу этого места.
Недалеко от озера расположены горячие источники, где мы смогли погреться и помыться. Вода в источниках порядка 40 градусов. Тибетцы окружили источники своеобразной банькой. Несколько кабинок для мытья. В каждой кабинке установлена деревянная ванна, которую обтягивают полиэтиленом. Вода мягкая и немного пахнет сероводородом. В дУше мы не были пару дней и такая банька была для нас роскошным даром.
По возвращению нас ждал отменный ужин.
Фото Олега Романова
Вообще, это удивительное сочетание - суровый тибетский климат, походные условия и питание как в Турции. Про поваров стоит сказать отдельное слово. На ужин у нас всегда было несколько блюд. Они даже умудрялись печь блинчики. Каждый раз мы ели фрукты. И даже гречку, которую повара впервые видели в жизни они приготовили отменно.
Саша, который сидит первым слева (в белой кепке), каждый ужин сопровождал своими вкусными высказываниями. Он так говорил слово "бомба", что ни одному из нас ни разу не удалось спародировать весь тот смысл, который он вкладывал в это простое слово.
На десерт у нас был чай со сгущенкой, полнолуние, гладкое как зеркало озеро Манасаровар и макушка Кайласа. Такие минуты наполняют на несколько лет вперед. То что происходит внутри трудно описать словами.
А это загадочный Олег Романов, чьи фотографии я чаще всего использую в своем рассказе.
Фото Олега Ткачева
Утром мы отправились в монастырь Чиу гомпа (Маленькая птичка).
В окрестностях монастыря много ступ, к которым приходят паломники. С холма открывается вид на главные святыни этих мест: Кайлас, озеро Манасаровар и озеро Ракшас Тал. По преданию в Манасароваре живая вода, а в Ракшасе мертвая. Оба озера соединены протокой и воды Манасаровара мирно соединяются с водами Ракшаса. Места, где рядом расположены источник с мертвой и живой водой издревле считаются местами силы.
Рядом с монастырем расположена еще одна святыня - пещера Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы), основателя буддизма в Тибете. По преданию, он провел в ней последние 7 дней своей жизни.
А это след, оставленный Падмасамбхавой.
Паломники создали целый сад камней, с высеченными мантрами. Самая большая мантра нанесена на столешницу старого бильярдного стола, с которой сняли зеленую ткань.
Мы попрощались с Манасароваром и южным ликом Кайласа и поехали в Дарчен, где нас ожидала последняя ночевка перед корой.
Фото кого-то из одногруппников
Южный лик Кайласа знаменит своей свастикой: 2 пересекающиеся трещины. Кайлас так и называют - "Горой свастики".
Фото Олега Романова
У меня уже сутки как разрядился фотоаппарат и все снимки я делала на iPad, который тоже просил питания. Осталась надежда на наличие электричества в гестхаусе.
После небольшого отдыха в Дарчене мы сделали восхождение на 600-метровый холм. Любые перепады высоты давались мне не легко. Я задыхалась и шла медленнее других участников группы. И если подъем больше связан с работой на физическом уровне, то спуск сопровождается осознаниями и трансформациями. На этом холме меня сильно накрыло. Я шла совсем одна и рыдала. Не буду писать про образы и суждения, это достаточно интимно. Скажу только, что слезы были похожи на очищение, а не на горе или обиду. Будто перед корой Кайлас освобождал от чего-то ненужного. Отдавать было легко. С одной стороны пустота, с другой наполненность.
Ночью у меня украли телефон, который заряжался в общем помещении гестхауса. Вот так я рассталась с привязанностями и почистилась перед корой. Фотоаппарат я так и не зарядила, просто не хватило розеток. В гестхаусах электричество бывает по вечерам, если повезет и ночью.
Кора
Источник: http://www.asiarepublic.ru/maps.shtml
Кору мы начали с очень символичного места, которое буддисты, бонцы и индуисты считают центром вселенной.
Фото Олега Романова
Каждый год у подножия Кайласа верующие собираются, чтобы вместе совершить ритуал. В центре круга устанавливают шест и по его направлению прогнозируют каким будет год. Я не помню какой наклон что означает, но вроде шест стоял ровно. Скорее всего горизонт на фото завален.
Прозвучала команда "на старт" и наша группа устремилась к сердцу Тибета.
Фото Олега Романова
Тибет богат паломниками и туристами. Мы встречали группы из разных стран. И, если монастыри больше посещают западные и китайские туристы, то кора вокруг Кайласа популярнее у индийцев и русских.
Вместе с нами стартовало огромное число паломников. Пробок не было, но движение было очень активным. Больший поток шел вперед. Были и те, кто возвращались.
Буддисты, индуисты и джайны проходят кору по часовой стрелке. Бонцы - против. Среди тех, кто шел против в основном были индийцы. Наш гид Олег пояснил, что это те, кто не прошел перевал и возвращается обратно.
Некоторые индийцы сидели на лошадях, а тибетские гиды шли пешком впереди. Часто это были женщины. Я долго не могла пережить увиденную картину: тибетка с грудным ребенком в простой сумке на спине. Ребенок плакал. Это их заработок.
Наши вещи несли портеры (носильщики). Среди носильщиков была совсем молодая девушка, тонкая и хрупкая. То что она тащила на себе не каждый мужик поднимет. От яков пришлось отказаться из-за снега на перевале.
Фото Олега Романова
В буддизме, индуизме, джайнизме и тибетской традиции бон Кайлас - самое почитаемое место. Значение Кайласа для верующих каждой традиции свое, но все они считают Кайлас центром мироздания. Например, в центре символа индуизма - лотоса изображен Кайлас. Они его называют священной горой Меру. Буддисты считают, что Кайлас место обитания Будды.
Вершину Кайласа никто и никогда не покорял.
Фото кого-то из одногруппников, скорее всего, Максима Огнева
Фото кого-то из одногруппников, скорее всего, Максима Огнева
Через 2-3 часа Кайлас открыл свой западный лик.
Фото кого-то из одногруппников, скорее всего, Максима Огнева
Зеркала западной стороны Кайласа завораживают, нависая всей мощью над дорогой. Кайлас живой и с ним хочется общаться. Но не мыслями и словами, а ощущениями, проживанием, бытием.
Фото Олега Романова
У подножия западного лика есть камень, похожий на седло. По преданию, жаления загаданные в этом седле сбываются.
Пройдя всего малую часть маршрута я обрадовалась оставленному в Дарчене фотоаппарату. Небольшой рюкзак с самым необходимым казался мешком с картошкой.
Когда я собиралась на Тибет, я полагала, что полтора года бега по лесу будут достаточной подготовкой к трекингу. Но бег по лесу и ходьба на высоте сильно различаются по нагрузке.
Через несколько часов трекинга мы увидели очертания монастыря Дирапук, место нашей ночевки. Хотелось есть, спать, снять тяжелые трекинговые ботинки, забросить рюкзак в дальний угол. В общем, от очертаний до самого монастыря я практически доползала.
Фото Олега Романова
Вы даже не представляете, что значит провести ночь в таком живописном месте! Правда сон уже несколько дней обходил меня стороной. Спать на высоте я так и не научилась. Даже снотворное не помогало.
Фото Олега Романова
А это пятизвездочный туалет с видом на Кайлас. До сих пор остается загадкой назначение стен, высотой до копчика :)
Фото кого-то из одногруппников, скорее всего, Максима Огнева
Немного отдохнув в гестхаусе мы вернулись в монастырь Дирапук, укрывающий еще одну медитационную пещеру. Я осталась на службе. Голос монаха мягко убаюкивал. Мне очень нравится, как тибетские монахи читают мантры.
Вечером между гестхаусом и туалетом залегли яки. Я так и не смогла преодолеть пять метров, хоть и понимала, что яки миролюбивые и пугливые животные.
Фото Максима Огнева. На фото Гузель
Буддисты считают, что кора, пройденная в полнолуние засчитывается за три. Есть внешняя кора (вокруг Кайласа), есть внутреняя (вокруг горы Нанди). Внутреннюю кору можно совершать после 13-ти внешних кор.
Это фото зачетки с тремя корами :)
Фото Олега Романова
Для чего люди проходят кору вокруг Кайласа? Считается, что за три дня пешего пути наша душа символически проживает еще одну жизнь, тем самым оставляя настоящую карму позади, и получает возможность изменить дальнейшую судьбу. А человек, прошедший 13 кор вокруг горы Кайлас имеет возможность достичь просветления за одно воплощение.
До северного лика Кайласа душа проходит путь юности. Это начало: легкость, ожидания, душевный подъем. Второй отрезок пути связан со зрелостью, старостью, смертью и новым рождением. Это самая сложная часть маршрута.
фото кого-то из одногруппников
Зрелость началась сразу, как только мы покинули лагерь. Все как в жизни. Идешь вперед, не зная что будет дальше, не понимая, хватит ли сил. Каждый шаг крутого подъема дается тяжело. Три шага вперед, остановка, чтобы восстановить дыхание. Помогают мантры. Незадолго до коры один монах благословил меня и дал мантру.
Делаем небольшую остановку возле горы, символизирующей 18 кругов ада. Здесь полезно проанализировать свои мысли и суждения. Оставить те, которые мешают развиваться и быть счастливым, мысли в которые постоянно залипаешь, будто не способен жить настоящим. Будто прошлое - это все что у тебя есть.
Гора, символизирующая 18 кругов ада. Фото кого-то из одногруппников
Тропа успокаивается и дает возможность припарковаться, подумать. Вселенная очень гармонично продумала маршрут познания и трансформации. Тропа, как концентрат одной жизни.
Тропа постепенно привела к символичному кладбищу Шивоцал. В этом месте силы происходит символичная смерть тела, приобретенного в первый день коры. На физическом плане мы оставляем вещи, или кусочек себя. Здесь стригут ногти и волосы. На духовном - это готовность принять новую судьбу, довериться вселенной, и открыться для нового опыта.
Впереди перевал Зеленой тары. Путь от кладбища до перевала символизирует состояние бардо. Это самый трудный участок.
Бардо в буддизме - это состояние "между", когда отмирает старое и скоро начнется новое. Быть "между" мне было чрезвычайно тяжело. Зато я, впервые в жизни, так долго не думала. Не было мыслей. Раньше мне удавалось достичь такого состояния всего на несколько минут. Не было желаний или стремления, чтобы все быстрее закончилось. Я просто шла вверх. Как черепаха. Задыхаясь даже от нескольких сантиметров. Не было страха. И ни у чего в жизни не было значимости или ничего не было важным.
Наш повар Рентзин дважды предложил мне понести мой рюкзак. Я дважды отказалась. Мне казалось, что перевал я должна пройти сама, это мой путь и его не надо делить с кем-либо. Когда он предложил мне в третий раз взять рюкзак, я поняла, что мне нужно научиться принимать помощь. Это и есть то, что мне нужно оставить в прошлой жизни. Видимо, потерять телефон было гораздо проще, чем отдать часть ненужной ответственности, тем кто предлагает помощь.
Перевал Дролма ла (Зеленой тары) открылся внезапно. Просто кто-то сказал, что все, пришли.
Фото Олега Ткачева
Фото Олега Ткачева
На вершине перевала происходит символическое новое рождение. Затягивать праздник не стоит, так как высота каждую секунду давит. Мы уходим в новую жизнь.
Фото Олега Ткачева
Каждый шаг после перевала приносит радость. Новая жизнь нереально красивая. Вроде одна гора, но до перевала я видела только камни перед собой. Видимо у каждого участка маршрута своя польза.
Фото Олега Романова
К священному озеру Гаурикунд нельзя прикасаться. Шиву создал его для своей жены Парвати, которая много помагала людям, отчего ее тело было совсем истощено. Искупавшись в Гаурикунде Парвати обрела новое тело. Ходит много легенд о смерти людей, которые прикоснуться к водам озера.
Фото Олега Романова
После озера показался Топор кармы. Место, где обнуляется прошлая карма. С этого момента начинается новый отсчет.
До лагеря еще больше 10-ти километров. Дорога после перевала спокойная, практически без спусков и подъемов. Очень хотелось просто лечь. Встречая что-то похожее на кемпинг, казалось, что вот он - наш. Но до лагеря еще топать и топать.
Часть пути мы прошли с этими милыми женщинами. Тибетцы проходят кору за один день.
Ближе к вечеру мы добрались до гестхауса возле монастыря Зутрулпук.
Фото Олега Романова
Это был самый комфортабельный отель в моей жизни :) Ночью шел дождь. Хорошо, что дыра в крыше начиналась как раз там, где заканчивалась моя кровать.
Фото Олега Романова
Мы посетили очередную пещеру, где медитировал Миларепа. Пещера знаменита тем, что Миларепа сам ее создал. Раздвинул скалу своей духовной силой. То место, где Миларепа воздействовал на камень, действительно, как будто рассечено огромным топором. Стены абсолютно ровные, а потолок похож на бетонную плиту.
Утром третьего дня коры зарядил дождь. Мы облачились в непромокайки и вышли на финишную прямую. Оставалось 13 километров.
Дорога шла вдоль реки. Каждый шел в своем ритме. За пару километров до окончания пути я отстала от группы. Хотелось идти медленно и в одиночку. Я, словно, тянула время, чтобы остаться здесь подольше. Чем ближе к финишу, тем медленнее я шла.
Потом финиш! Общее ликование. И короткий путь на автобусе в Дарчен.
Фото сделал наш тибетский гид Цедо
Я благодарна каждому, кто разделил со мной этот путь. Еще раз всех представлю (слева на право): Максим, Гинтарас, Вячеслав, Гузель, Игорь, я, Олег Романов, Саша. В центре Олег Ткачев - наш гид.
Искренее спасибо команде поваров, портеров, водителю и всем тем, кто помог нам быть там и открыть то, что мы сумели открыть.
Все что было после коры я опишу в следующей части рассказа о путешествии.
Фото и текст – Мария Леонтьева
Источник: mariyaleontieva.com
Часть 1. Непал. Катманду
Часть 2. Тибет. Лхаса и Тсетанг
Часть 3. Путь к Кайласу
Тибет: ближайшие туры
|
Путь Пилигрима на Кайлас. Май, июль 2025
|
||
|
Путь Пилигрима. Июнь. Сага Дава на Кайласе 2025
|
||
|
Путь Пилигрима на Кайлас. Август, Октябрь 2025
|
В контакте