Туры
Индия: Рассказ Дмитрия Юсова о путешествии по Северной Индии (июль-август 2010)
| авиабилеты | визы | фото |
Нельзя сказать, что я не думал о поездке в Ладак в этом году вообще, но это были мысли ещё весной, только о Ладаке, я хотел поехать с друзьями, показать им Ладак, я думал об августе, но в какой-то момент почувствовал, что не надо.
А почему не надо - стало ясно как раз в августе, и именно с этой грустной ноты я и хотел бы начать.
В начале августа на Лех, столицу Ладака, и окрестные деревни посредине ночи сошли сели огромной разрушительной силы, которые были, вероятно, спровоцированы грозой, ливнями и взрывами облаков. Никогда до этого я не слышал о взрывах облаков, но такое явление бывает в Гималаях в грозу после жары. Видимо, облака становятся настолько плотными, что вместо грома и молнии происходит просто взрыв. В ту страшную ночь более 500 человек пропало без вести, более 100 погибло, было разрушено большое количество домов, сильно пострадала взлётно-посадочная полоса аэропорта. При этом иностранных туристов пострадало мало, основной удар приняли дома ладакцев, находившихся по пути селей. Эти дома сделаны из глиняных кирпичей и не выдержали силы селей. Страшная трагедия для Ладака, моментальное окончание туристического сезона, за счёт которого Ладак во многом живёт, Лех вообще не узнать. Тем, кто хочет помочь, ниже даю банковские реквизиты Буддийской ассоциации Ладака, которая как раз аккумулирует средства для помощи нуждающимся:
Bank Name STATE BANK OF INDIA (SBI)
Beneficiary Name LADAKH BUDDHIST ASSOCIATION
Account Number 31318196107
IFSC Code SBIN0001365
Swift Code SBININBB280
Branch City Main Branch, Leh
Branch Address State Bank of India
Main Branch
Opp. Chowkhang Vihara
Main Market, Leh Ladakh
Pin: 194101 (J & K ) India
Наш джип уехал из Леха чуть меньше, чем за два дня до трагедии, а остальные - менее, чем за сутки. В целом, поездка из Леха до Наггара в долине Куллу через пять перевалов было большим приключением. Поездка должна была занять два дня. Первый день шёл хорошо, было солнечно, дороги большей частью хорошие, у нас было приподнятое настроение, когда около половины пятого дня (мы выехали в шесть утра) мы увидели сель, который шёл сначала параллельно нам, а потом просто преградил дорогу. Мы вышли из машины, она успешно преодолела сель, а мы стали спускаться по камням вниз пешком. Вода рекой катилась по асфальту вниз, а немного вдалеке мы увидели вереницу машин, которая встала и никуда не двигалась. Через несколько минут мы были там - огромным оглушительным потоком шёл сель, который полностью размыл кусок дороги. Наши водители - их было двое, Таши и Джимми, улыбнулись и сказали, что к вечеру сель должен утихнуть, и мы поедем часов в восемь-девять. Отдельно хотел бы рассказать про вот этих наших водителей. Эти молодые ребята - настоящие профессионалы, от них исходили спокойствие, забота, уверенность, очень позитивное отношение к жизни. Стемнело, пошёл дождь, сель усилился, и стало понятно, что ночь придётся провести в джипе. Таши и Джимми пытались перейти через сель нам за чаем и какой-нибудь едой (недалеко находилось несколько ладакских юрт с кроватями и мини-магазинами), но они не смогли нигде перейти сель. Мы отдали им часть нашего сухого пайка и пожелали друг другу спокойной ночи - они встретили своих друзей и ушли спать к ним в джип.
Тяжёлая ночь, спишь сидя, прохладно, ведь высота около 4000 метров, пытаешься чем-то укрыться, постоянно просыпаешься, периодически в полусне понимаешь, что идёт дождь. Утреннее пробуждение, дождя нет, но плотная облачность и туман. Что-то подсказывает, что облака начнут подниматься вверх по мере того, как солнце будет подниматься выше и прогревать землю. Так оно и получилось - облака постепенно стали подниматься вверх и исчезать, вскоре уже пробивалось солнце. Сель не утихал, но на этот раз Таши удалось переправиться через сель, и он принёс нам чай и печенье. Через какое-то время приехал военный трактор, который пытался кое-как засыпать сель, у него это плохо получалось. Индийские военные делали только хуже, Таши пытался с ними спорить и объяснить, что надо делать. Трактор поработал немного, и сквозь сель пошли грузовики таты, кто-то проходил, кто-то застревал, тогда им ковшом помогал трактор. Через каждые 5-6 тат трактор опять начинал что-то копать, переносить камни, от этого сель становилась только глубже. Таши постоянно пытался образумить военных, иногда они к нему прислушивались. В какой-то момент он сказал нам, что будет искать штук 7 туристических джипов, т.к. военным нужно пропустить только таты и военный конвой, который был от нас напротив через сель, а туристические джипы им не интересны, и никто о нас заботится не будет. Через какое-то время он нашёл нужное количество джипов, и мы были готовы переправляться через сель в любой момент. Несколько знакомых ладакцев вышло помогать нашим водителям на случай, если джипы застрянут в селе, среди них был один молодой буддийский монах, что я посчитал за хороший знак, они остались только в шортах и сандалях в ледяной воде, я тоже засучил штаны и был готов прийти на помощь. Напряжение росло. Вот поехал первый джип - прошёл, ликование. Наш следующий - тоже прошёл, неописуемая радость! Но это был джип, а нам надо было ещё самим перебраться через сель. Мы поднялись выше и искали брод, кое-как переправились на ту сторону. Но когда мы подошли к нашему джипу, он оказался зажатым между военными машинами, конвой решил прорваться, занял две полосы и создал хаос. Мы начали разговаривать с военными на повышенных тонах, требовать, чтобы они развернули часть грузовиков, чтобы мы могли проехать, я сказал, что у нас завтра вылет из Куллу, они только посмеялись, Ира сказала, что у нас завтра заканчивается виза, они продолжали улыбаться, но на них это как-то подействовало, да они и сами поняли, что кроме как, убрав часть грузовиков, ничего не получится. Наконец, мы оказались чуть ниже у больших ладакских палаток, переоделись и стали ждать Таши, который остался у селя помогать другим джипам. Таши пришёл очень уставший и замёрзший - он провёл час в ледяной воде. Он начинал заболевать, и за руль сел Джимми. Мы постепенно спускались, на пути было ещё несколько небольших селей, которые мы успешно преодолели. Через какое-то время мы остановились в одной деревушке, я заказал нашим водителям чёрный чай с мёдом и имбирём. А Таши случайно встретил свою сестру, которая живёт неподалёку. Выглянуло солнце, и мы продолжили наш путь. Вот Кейлонг, где мы должны были ночевать накануне. Отсюда мы позвонили Вангчуку и выяснили, что остальные джипы выехали рано утром, никто не знал о селе, который преградил нам путь. Дорога. Вот граница между Ладаком и штатом Химачал-Прадеш. Дорога. Становится больше зелени, мы спускаемя ниже. Остановка перед началом перевала на Рохтанг. Спокойно. Подъём, навстречу едут маленькие Suzuki-marutti, думаешь, что если они преодолели перевал, то мы-то точно преодолеем. Солнце клонилось к горизонту, начали спускаться облака. Уже ближе к вершине проглянуло солнце и мягко стало освещать окружающие вершины гор. На вершине мы окунулись в сильнейший туман и полумрак, хотя было всего 7 часов вечера. Дорога быстро превратилась в грязевую жижу, туман не проходил. Полумрак за считанные минуты стал просто темнотой. Мы пристроились за вереницей джипов, сзади нас ехала тата, которая хоть немного освещала путь своими сильными фарами. Периодически мы отставали от каравана машин и оказывались одни почти в сплошной тьме, запотевали окна, в метре от тебя пропасть. Через некоторое время мы с Таши поменялись местами, и я оказался сзади на вещах, я полулежал, видел только чёрное небо, стоящие таты, уснул на какое-то время, спокойствие не покидало меня. В Манали мы приехали около 12 ночи. Позади осталось наше двухдневное путешествие из Леха и пятичасовой спуск с Рахтанга, но на сердце была огромная благодарность Владыкам и нашим водителям, Таши и Джимми. Мы тепло попрощались, и уже на других джипах отправились дальше в Наггар. На других, т.к. ладакские джипы не могли уже ехать дальше, иначе им грозил штраф. Северные гималайские штаты во многом живут благодаря туристам, и поэтому работой обеспечивают как можно большее количество людей. Ещё минут 40-50 и мы в Наггаре. Это уже другие Гималаи, другие высоты. Всего 1800 метров, много зелени, тёплый влажный воздух из-за муссона. Абсолютно новый гест-хаус, мы расселяемся, большие чистые комнаты, горячая вода круглые сутки, а не по часам. Расслабление. Утром с балкона, несмотря на сильную облачность, открывается замечательный вид на долину Куллу. Завтрак на крыше с видом на долину. За завтраком узнаём у Падума, хозяина гест-хауса, что Марина с ребятами успешно добрались до Кейлонга и вечером, как и ожидалось, будут в Наггаре.
Мы решили провести день достаточно расслабленно, посетили индуистский храм, затем вместе с Падумом поехали в Манали и Вашишт. Обедать решили не в Манали, а уже в Наггаре, Падум позвонил, всё заказал, и когда мы приехали, всё уже было готово. Когда мы заканчивали обедать, приехали ребята. Мы договорились встретиться через пару часов за ужином. Мы же пошли немного прогуляться вверх по лесу. Начинало темнеть, мы прошли 20 минут в одну сторону по тропинке и 20 минут в другую. По пути нас сопровождали обезьяны. Было что-то сюрреалистическое в этом зрелище: кедры, хвойники вперемешку с другими деревьями, яблони и обезьяны.
Последний день в Гималаях. Утром шёл дождь, поэтому завтрака на крыше уже не было. Мы неспеша пошли в имение Рерихов. Территория имения достаточно большая, и мы провели там много времени. Мне давно хотелось там побывать, и вот я здесь. Сначала мы погуляли по территории, а потом пошли в главный дом-музей. Это имение Рерихи купили в конце 20-х годов после своей пятилетней экспедиции по Центральной Азии, Тибету, Индии, и жили там почти 20 лет до 1947 г., до смерти Николая Константиновича.
На первом этаже выставка картин. Очень необычный портрет Николая Константиновича, написано, что автор Святослав, но больше похоже на автопортрет, это не стиль Святослава. Марина рассказала удивительную историю, связанную с этим портретом. Когда в 90-е годы в имении жила Урсула и присматривала за ним, как-то вечером она позвонила Марине, которая тоже жила в долине Куллу и попросила срочно приехать. Накануне Урсула нашла какие-то доски и поставила их к свету, думая, стоит ли их использовать на дрова или нет. И на досках стал постепенно проступать портрет, вот Урсула и позвонила Марине. В течение нескольких дней портрет стал чётче. Вот такая история обретения этой картины.
Второй этаж закрыт, но можно посмотреть во все окна. Чем-то родным повеяло от комнаты Елены Ивановны. Здесь она работала, писала Агни-Йогу. На столе были молитвы Оптинских старцев на английском языке. После главного дома мы посетили Институт Урусвати, чувствуется, что действительно здесь шла серьёзная научная работа.
Время обеда. В Гималаях периодически встречаются кафе с германской выпечкой (German Bakery), там хорошо готовят всякие плюшки и варят кофе. После лёгкого перекуса кто-то поехал в Манали, кто-то остался в гостинице, мы с Ирой и Олей пошли на водопад. Идти пешком по асфальтовой дороге среди леса почти час. Я искупался в водопаде, чувствовался дух Гималайских гор, очень свежо, единение.
После водопада наш проводник показал нам старую деревню, а также работающую жерновую? Мельницу.
На вечер Марина заказала пуджу в храме Кришны. Со мной было несколько человек, Марина осталась ждать остальных. Мы уже шли достаточно долго, а храма всё не было, темнело, начался дождь. Я крикнул девушкам, что пойду дальше, но потом выяснилось, что они этого не услышали, и Ира за меня переживала. Я пришёл самым первым, меня встретила семья брамина, которая там живёт веками, и передаёт знания от поколения поколению. Почти стемнело, вдаль уходили Гималаи. Я успокаивался, хотя переживал за Иру. Чувствовал приветствие Гималаев. Постепенно подходили наши. Нас пригласили в одну комнату, мы сели на пол, поговорили, вскоре началась служба, посвященная Ганешу. После комнаты мы пошли к храму, нам входить внутрь было нельзя, мы стояли рядом. Очень спокойно, светло и сакрально, для семьи и нас. Чувствовались тысячелетия знаний, передача посвящений: Индия, Иран, Египет, Греция, Христос в Индии, прогулки с Буддой по Индии и противостояние буддизма и индуизма, но к индуизму уважение.
Прощальный ужин. Завтра ранний вылет из Куллу в Дели, день в Дели и ночной рейс в Москву.
Почему Ладак позвал меня в третий раз, Иру во второй? Неужели нет других мест? Наверное, есть какая-то кармическая связь, всё это были или продолжают быть сильными буддийскими местами. По легендам и Христос был в Ладаке, а в Шринагаре - столице Кашмире даже показывают могилу Христа. Кашмирская долина, ныне полностью мусульманская с некоторыми индуистскими святынями, была одной из колыбелей буддизма.
Оглядываешься назад, вспоминаешь поездку с самого начала: Дели, Шринагар, Ламаюру, Алчи, долина Нубра, Лех, Наггар.
Вспоминается сначала самое яркое за поездку, а потом детали. Итак, самое яркое.
Конечно, одно из самых ярких впечатлений - это посещение деревни Тюр-тук в долине Нубра. Надо заметить, что мы стартовали в долину Нубра сразу из Алчи, чтобы успеть на открытие статуи Майтрейи в монастыре Дискит, в церемонии должен был участвовать Далай-Лама. Чем ближе к Дискиту, тем больше машин с тибетцами и ладакцами ехало нам навстречу - стало понятно, что праздник закончился. Мы поспешили к статуе, народу уже было мало, но все оставшиеся чего-то напряжённо ждали. Тут же выяснили, что ждут как раз Далай-Ламу. Нам не разрешали нигде задерживаться из-за соображений безопасности. Далай-Ламу мы так и не увидели, но было приятно осознавать, что он где-то рядом.
В Хундуре, месте нашей ночёвки, группа разделилась надвое, мы жили в маленьком гест-хаусе, где жила и сама семья. Всего 1.5 дня, но гостеприимство и кормёжка были просто потрясающие!
Выяснилось, что впервые за много лет открыли дорогу дальше в сторону пакистанской границы, и можно посетить деревню Тюр-тук, которую европейцы почти не посещали. В этом сезоне до нас там была всего одна европейская группа. Естественно, что на следующее утро мы отправились туда.
Достаточно долгая дорога - часа 3-4, мы посетили по пути небольшой монастырь, останавливались размять ноги и полюбоваться пейзажами.
Вот - какая-то деревушка, жители бросают работу, машут нам, но это ещё не Тюр-тук. Вскоре мы остановились, несколько домов, проводник говорит, что надо подниматься. Небольшой подъём на высоту, наверное, метров 30-50. В конце подъёма стояло абрикосовое дерево, вдали виднелись дома. Мы накинулись на абрикосы и были так поглощены их поеданием, что не заметили, как издалека на нас с ужасом смотрело местное население.
Мы пошли в деревню, узкая тропа вела нас вдоль полей к домам, появлялись жители, любопытство смешивалось со смущением, появлялись и прятались. Мы дошли до небольшого нового гест-хауса, где остановились отдохнуть и перекусить. Появлялись небольшие группы местных жителей, которые с любопытством нас разглядывали и быстро исчезали. Они стеснялись фотографироваться и общаться.
Пришло много детей, они нас пристально разглядывали, но также стеснялись общаться и фотографироваться.
Невозможно передать ощущение этой нетронутости цивилизацией. Деревня принадлежала Пакистану до 70-х гг, потом она стала индийской, но проезд европейцам был закрыт, и вот открыли доступ - мы одни из первых европейцев, которых видят эти люди! Дети ещё не испорчены и не просят рупии и конфеты, хотя развращают их сами туристы. Друзья, не давайте ничего детям в поездках, ни конфеты, ни тем более деньги. Грусть от того, что скоро и сюда пойдёт поток туристов, и эта чистоте и нетронутости придет конец.
В деревне живут балтистанцы, народность, принадлежащая к монголоидной расе, но в отличие от ладакцев, исповедующая ислам. По внешнему виду и по одежде многие были похожи на наших узбеков.
Дети постепенно к нам привыкли, и мы с Мариной решили с ними поговорить. Простая еда - лепёшки, похлёбка, чай, но очень вкусно. Мы отправились дальше по деревне и вышли на дорогу с другой стороны.
Путь назад, вскоре мы остановились у деревни, которую мы миновали на пути в Тюр-тук. В этой деревне живут как монголоиды, так и арии, откуда пришли последние не очень понятно. Уже вечерело, и начался дождь, поэтому мы не стали осматривать деревню, хотя мне очень этого хотелось. Но на память об этой деревне осталась фотография вот этой потрясающей девочки.
Путь назад. Смеркается, накрапывает дождь, перестаёт. Дорога. В какой-то момент вдалеке облака ненадолго расступаются, и поток последних лучей заходящего солнца льётся на горы. Очень красиво! Ещё через мгновение появляется радуга!
Оборачиваешься - солнечные лучи пробиваются между гор, а впереди - всё серо - мы постепенно въезжали в дождь.
Наш гэст-хаус, горячая вода нас уже ждёт, равно как и ужин от гостеприимных хозяев.
Утро, день отъезда. Мы погуляли по дюнам. Грустно. Ещё три года назад в дюнах мы были одни, сейчас же много туристов на верблюдах.
Затем мы заехали в монастырь Дискит, опять грусть. Три года назад мы были одни из немногих туристов, монахи тогда нас напоили чаем. Кажется, что чай остался навсегда в прошлом.
Сильные энергии в комнате защитников, похоже там медитировал Далай-Лама.
Путь на перевал. На перевале (высота 5600 метров) я был в футболке и шортах, холодно не было. Вот ещё один признак глобального потепления.
Ещё запомнилась своею нетронутостью и отсутствием туристов пещера Наропы в монастыре Атитси недалеко от монастыря Ламаюру. Монастырь с несколькими залами и комнатками для индивидуальных медитаций. Под монастырём пещера Наропы. Это очень сильное и не туристическое место.
Оказалось, что настоятелем этого небольшого монастыря является итальянец - Палджин Римпоче (Paljin Rinpoche), именно в нём признали реинкарнацию настоятеля этого монастыря.
В один из дней мы посетили монастырь Бакулы Римпоче - Спитук (Статья про Бакулу Римпоче - здесь), монастырь в Базго, обедали у Вангчука в Нимму, ходили к Инду.
В монастыре Бакулы Римпоче в главном зале было огромное количество европейских подростков, но мы пошли наверх, встретили Марининого знакомого монаха - он нас пригласил в одну из комнаток (это была официальная приёмная Бакулы Римпоче), угостил всех чаем, сушёным урюком. Буквально за пару дней до этого в монастыре в Диските я жалел, что эти времена прошли, но друзьям двери открыты! После чая нам открыли ещё комнаты и дали ключи от ступы, где находится прах Бакулы Римпоче. Это очень спокойное и сильное место. Удивительно! Мы опять были одни, Марине отдали ключи, а я опять закрывал дверь в ступу. Уже при выходе из монастыря мы увидели гало - благословение от Бакулы Римпоче. Даже в глазах наших водителей было изумление.
Через несколько минут гало исчезло.
В Базго у монастыря мы встретили швейцарца, который на своём микроавтобусе-минидоме 4 года колесит по миру. Вот таких необычных людей можно встретить в путешествиях!
У меня внутри есть вопрос, на который невозможно ответить однозначно. Что лучше делать буддийским монастырям - ставить ящик для подношений или коммерциализироваться, как например, монастырь Хемис, который ввёл входную плату на территорию, продаёт брошюры, книги, диски, т.е. становится похожим на музей? Но ведь монастырь остаётся монастырём, это должен быть оплот духа, а не коммерции, с другой, стороны, может, это и лучше, чем просить подношения. Однозначного ответа у меня нет.
В Хемисе всегда много туристов, но вот на службе в маленькой комнате защитников мы были практически одни, но только из-за её размеров!
В Хемисе есть дальний монастырь, который располагается выше в горах, путь наверх займёт один час. По жаре в этот раз было достаточно тяжело подниматься. Хотел бы заметить, что в эту поездку было очень жарко, если вспоминать поездку 2007 года, то, несмотря на солнце, вспоминаешь, что ты был в штанах и кофте, сейчас же я не вылезал из шорт и футболок. Итак, верхний монастырь, туристов почти нет из-за непростого подъёма. Лама открыл нам все комнаты, разрешил посидеть в них. Всё-таки хорошо быть в местах, где мало туристов!
Наверное, это всё, чем я хотел поделиться. Ладак - удивительное место, скорее всего, он позовёт вновь.
Автор: Дмитрий Юсов
Источник: http://maytreya.ru
Индия: ближайшие туры
|
||
|
Золотой треугольник и дворец Самод
|
||
|
Золотой треугольник + Рантамбор
|
||
|
||
|
Золотой треугольник и путешествие в Раджастан
|
||
|
||
|
В контакте